De Gdańsk a Riga: passeio de bicicleta no Mar Báltico
Na verdade, não tenho medo dos homens. Mas tenho medo de Frank e Hartmut. Os dois parecem bem inofensivos com os seus mais de 70 anos, mas na nossa ronda de introdução no hotel de Gdansk eles se revelam. Muito por acaso, os dois ciclistas amadores contam onde estiveram em turnê pelo mundo: Uganda, Senegal, África do Sul (Frank de Berlim), North Cape, através dos Alpes e apenas de Niedersachsen a Berlim (Hartmut de Soltau). O que eu realmente me envolvi aqui? Minhas experiências de ciclismo são bastante locais, minha condição é moderada. De qualquer forma, confio na promessa do guia de turismo Peter, de levar Gdansk a Riga a todo o grupo de onze chefes de bom humor. E a bicicleta que eu escolhi.
Durante o dia tudo começou tão relaxado. Minha amiga Sabine e eu passeamos por Gdansk. Agora, no verão, é quente. O sol está brilhando e Gdansk, como a cidade é chamada em polonês, está cheia de pessoas felizes. Uma procissão de férias paira sobre o píer, sorvete macio em uma mão, homem, amigo ou criança na outra. Há um zumbido nos habitantes no Motlawa e barcos que cruzam a água estão indo para as praias do Mar Báltico. Adolescentes celebram festas em iates. Passamos por casas patrícias que ficam lado a lado na Langgasse como candidatas a um prêmio de beleza. Portões levam em ruas de paralelepípedos, a pequenos brechós, a cafés com bolos caseiros. Em Frauengasse, uma loja de âmbar está lotada ao lado da outra.
Em todos os lugares soa música na antiga cidade hanseática, violinos e harpa, o baixo de uma guitarra elétrica. Estes são estudantes que ganham alguns zlotys por conta própria ou como um miniband e - em um bom prelúdio para a nossa grande viagem - nos colocam em alto astral.
Cães latem quando saímos na manhã seguinte. Vamos pedalar cerca de 550 quilômetros em doze dias por quatro países: Polônia, o enclave russo de Kaliningrado, Lituânia e Letônia.
Assim que deixamos Gdansk para trás, afundo-me na paisagem. Ao redor de prados com papoulas que pesam no vento e campos de trigo até onde os olhos podem ver. Passamos por ninhos de cegonha passados, onde os filhotes estão esperando por seus pais com bicos famintos. Através de aldeias onde o tempo não parece passar. As cortinas de renda estão penduradas atrás de persianas de madeira, e as malvas florescem nas paredes cinzentas da casa.
O antigo porto de Gdansk, a cidade de Frombork e ciclo no Curonian Spit
© Sabine SteputatA maioria dos telhados é torta e tortuosa. Couves e cenouras, pepinos, salsa crescem nos jardins. Qualquer um que tenha conseguido algum dinheiro decora sua entrada na garagem com pedras de pavimentação e o jardim da frente com gramado e coníferas. Nossos caminhos são às vezes cascalho e moguls, às vezes estradas antigas de tanques, inúmeros buracos incluídos. "Olá Alemanha", um homem com o torso nu nos chama por cima da cerca e acena até desaparecermos em um bosque.
Meu medo de que Frank e Hartmut possam produzir um tempo que me force a ofegar, acaba por ser infundado nos primeiros dias. Pelo contrário. Frank conversou tão divertidamente na viagem por sua vida e seus entes queridos que esqueci todos os esforços. Hartmut nunca se apressa e me dá dicas de como posso poupar minha força ao dirigir. O outro Mitradler, dois casais da Alemanha do Norte e do Sul, irmão e irmã de Hamburgo e uma mulher solteira da Renânia, são jogadores em equipe e se adaptam ao ritmo do grupo. Se há alguém aqui, é minha bicicleta, minha "gazela", como ela se chama em sua armação preta. No vento de proa, esta e-bike gosta de parar de me empurrar e me deixa chutar corretamente.
O fato de que todo mundo fica de bom humor também é devido a Arnim, nosso segundo guia turístico. Ele faz os melhores piqueniques entre Ural e Pomeranian Bay e nos conta anedotas e histórias. Como em Nida (Nida), a conhecida estância balnear no Curonian Spit com sua paisagem de dunas do Saara, onde visitamos a casa de veraneio de Thomas Mann. É uma casa de madeira com uma vista de sonho da lagoa. Em uma pequena câmara sob o telhado de palha, o vencedor do Prêmio Nobel escreveu para "José e seus irmãos". Ele estava com sua família no início dos anos trinta apenas três vezes antes de emigrar para a Suíça. Depois disso, a casa caiu nas mãos de Hermann Göring.
A história da Alemanha nos acompanha em quase toda parte em nossa turnê de quatro países. Nós dirigimos sobre a antiga estrada imperial de Elblag (Elbing) para a residência de verão do último imperador alemão em Kadyny (Cadinen), uma mansão modesta com um pequeno parque que não pode ser visitado. Nós exploramos Frombork (Frauenburg), uma pequena cidade com uma catedral em tijolo nórdico gótico.Ao lado de um pilar é o túmulo de Nicolau Copérnico, uma Madona de ouro sorri como uma rainha para baixo sobre os visitantes. Subimos a torre do sino e somos recompensados com uma vista da lagoa fresca. Eu tenho que pensar nos milhares de refugiados dos territórios orientais alemães que, no final da Segunda Guerra Mundial, morreram de frio no gelo aqui ou morreram no bombardeio do exército russo.
Casa em Nida e uma mesa de piquenique coberta
© Sabine SteputatNós não somos turistas com saudades de casa. Nenhum de nós está procurando vestígios de sua família aqui. Mas enquanto atravessamos a antiga Prússia Oriental, passando por longas avenidas arborizadas que nos protegem do sol com seus braços verdes cheios de folhas de carvalho, acima de nós o céu, tão azul e alto como em nenhum outro lugar do mundo, posso melhorar a dor dos deslocados. entender.
Em seu livro "Imagens que estão desaparecendo lentamente", Marion Gräfin Dönhoff escreveu que ela cresceu em uma fazenda na Prússia Oriental e perdeu tudo: "Eu não posso imaginar que o maior grau de amor pela pátria é documentado pelo fato de que alguém está em ódio encalhe contra aqueles que tomaram posse deles e caluniam aqueles que concordam com uma reconciliação ". Se ela estava pensando na Prússia Oriental, então ela tinha certeza de que era tão incomparavelmente bonita quanto quando era sua casa. "Talvez este seja o maior grau de amor: amar sem possuir."
Kaliningrado é muito feio. Altos edifícios de concreto da era soviética desmoronam mais ou menos para si mesmos. E onde ficava o antigo Castelo de Königsberg, uma casa assombrada, a "Dom Sowjetow", se projeta no céu cinzento. A administração da cidade deveria se mudar para cá nos anos setenta, mas durante o período de construção o complexo ameaçou entrar em colapso. O governo russo prometeu anos atrás reconstruir o castelo, ouvimos de Tamara, nossa companheira de viagem no enclave russo. "Estamos realmente indo bem aqui", diz o ex-engenheiro, "não podemos reclamar - no resto da Rússia há muito mais tristeza e pobreza".
Não falta comida em Kaliningrado. No supermercado Viktoria melões, tomates e cerejas se acumulam. Salsichas e frangos recém-abatidos estão no balcão de carne. Pão vem fragrante do forno. No meu carrinho de compras terras uma tampa de sauna para homens com estrela soviética vermelha e uma fofoca: Na página de rosto sorri Putin, o "noivo mais bonito da Rússia".
Estamos felizes em sair de Kaliningrado. Nós apreciamos o Mar Báltico, que rola em longas ondas em praias arenosas, e a pequena cidade de Klaipeda (Memel) na Lituânia. Os últimos raios de sol nos acompanham na balsa, o que nos leva à cidade portuária.
Os estudantes sentam-se do lado de fora dos antigos armazéns do rio Dane, rindo, passando pela fonte Ännchen-von-Tharau na Praça do Teatro e continuando pelas ruas estreitas da cidade velha, ladeadas por casas em enxaimel. Na passagem Friedrich depois de 19 relógio não há mais espaço nos restaurantes, os convidados são cotovelos nos cotovelos, enquanto a comida saudável nas mesas é: bolinhos com cogumelos, bolinhos de batata com recheio de carne. Um novo projecto de Svyturys, uma cerveja de uma das cervejarias mais antigas da cidade.
Passeio marítimo de Kaliningrado e vida nocturna de Riga
© Sabine SteputatMas são os momentos tranquilos que tornam essa turnê tão única. Se nos sentarmos com cabeças ruivas em algum lugar da natureza e esticarmos as pernas, num prado, enxugado com o azul das flores, o rosa da ervilhaca selvagem. Nos lagos, onde os juncos sussurram suavemente e um faisão sai da cobertura.
Quando uma igreja da aldeia é destrancada e nos ajoelhamos em frente ao altar, que é carinhosamente decorado com imagens e velas sagradas. Quando rolarmos pelas florestas, onde há um motorista nas clareiras, fazer um pequeno negócio com cappuccino para ciclistas e caminhantes. Se escalarmos a "Colina das Cruzes", um santuário nacional na Lituânia católica. Uma colina com inumeráveis crucifixos, um emaranhado de madeira e ferro, de plástico e aros de roda, cobria todos os rosários e flores de papel. Cada uma intercessão, um desejo, um obrigado, um pedido de desculpas. Tratores rolavam tudo sob a ocupação soviética. Algumas noites depois, as primeiras cruzes foram ressuscitadas.
Riga está comemorando. Vida. O verão. Os bares e pubs abriram suas janelas, a música está tocando, pop e jazz, folk e blues. Nós nos dirigimos para a Livenplatz, onde grandes barracas são montadas, como em um jardim de cerveja. Em um deles, uma banda de rockabilly toca seus ritmos rápidos, sobre a mesa de madeira, canecas de cerveja deslizam em nossa direção. Um gole, e já Sabine pega o risonho Frank, eles vasculham a caixa de discoteca na pista de dança. Na verdade, queríamos seguir em frente até as casas art nouveau cheias de babados. Mas agora nós apenas desligamos uma marcha e ficamos. Aplauda e rock e comemorar com.
Bom saber
O passeio guiado de bicicleta é oferecido pelo especialista em viagens de bicicleta "Die Landpartie" (Tel. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) em cooperação com o ADFC. Faz parte de uma extraordinária viagem de Hamburgo a São Petersburgo: Seção 1: Hamburgo - Gdansk Seção 2: Gdansk - Riga Seção 3: Riga - St.Petersburg
As seções também podem ser reservadas individualmente. As acomodações são geralmente simples, a bagagem é transportada, um ônibus acompanha ciclistas cansados.
etapas diárias: entre 33 e 75 quilômetros.
