Férias na Malásia: E onde estou amanhã? Não importa!

A selva é como um oceano de árvores na minha frente. Gigantes gigantes da floresta e palmeiras, entrelaçadas por lianas em um bosque, destacam-se da margem do rio. Enquanto o barco se afunda cada vez mais na selva, olho para as árvores como se algo tivesse que acontecer.

Lá, um macaco balança de galho em galho, um pássaro voa. Nada de novo, apenas o ruído do motor do Jalor, o barco pequeno e estreito. Hora após hora, estou sentado em uma tábua de madeira, o verde infinito ao meu redor. Como é passar alguns dias na selva? Não faço ideia Onde vou dormir esta noite? Vamos ver. O sol quase toca o horizonte quando o barco finalmente pára e eu subo em uma cama de seixos. Na minha frente, uma encosta íngreme e um caminho que leva até a encosta e esperançosamente para a aldeia de selva Kuala Tahan. Eu pego minha mochila e começo a andar.

Quando encontrei minha mochila há algum tempo, enquanto limpava o porão, as lembranças de minhas primeiras viagens pela Ásia imediatamente me chamaram a atenção. Isso ainda é possível, imaginei, saindo sozinho e sem plano e andar duplo, como aconteceu então? Divirta-se na cena do Viajante, apesar de eu ser agora a mãe de dois filhos e pertencer a mais de 40 gerações? "Apenas faça isso", meus amigos disseram um pouco irritados, enquanto eu os enxameia da minha mochila.

Porque não? Finalmente, roncando em ônibus nas estradas do país novamente. Dormindo em acomodações que não possuem um site. Cansado, sujo e com fome porque o dia estava cheio de surpresas. Sentindo-se aventureiro em um país eu só sabia o nome de até então: Malásia.

O "Tahan Guest House" está repleto de animais - felizmente eles são apenas pintados

O Kuala Tahan está localizado no centro da Península Malaia, a "Tahan Guest House" na extremidade da aldeia, ao lado de uma grande jaqueira. A mochila puxa meus ombros enquanto eu me arrasto 15 quilos nas minhas costas para o andar de cima depois de um longo dia. No meu quarto cheio de insetos: libélulas, gafanhotos, gafanhotos. Em cores brilhantes e pintadas muito grandes nas paredes, elas me olham amigavelmente. Os grilos externos são altos, como se alguém tivesse montado um amplificador na selva. Todas as noites, ao viajar pela Malásia Ocidental, escutarei meus ouvidos para ouvir os sons altos e quietos desta terra. Às vezes, será o sussurro das folhas de palmeira, às vezes as batidas dos tambores, às vezes o som do mar.

Na manhã seguinte, um pássaro galinhas debaixo da minha varanda. Imediatamente depois do café eu parti para a selva. O Parque Nacional Taman Negara é considerado a floresta tropical mais antiga do mundo, com 130 milhões de anos. Em frente ao escritório do parque, um guia está esperando por excursionistas que querem lutar pela selva. Queremos: Sophie, 34, de Paris, Henk, 29 anos, de Amsterdã e eu. Nos conhecemos no restaurante ontem. "Tudo bem", diz nosso guia Nik enquanto olha para as pernas treinadas, "estamos fazendo a montanha Lata Berkoh".

Imediatamente atrás da fortificação começa uma trilha que leva através da selva e em cinco horas até a cúpula de 244 metros de altura. Mergulhamos no labirinto escuro das árvores. Andando por caminhos escorregadios e de volta. Rasteje debaixo de troncos de árvores, salte sobre córregos, enfie nossas calças em nossas meias, para que as sanguessugas não se agarram às nossas pernas. O sol nasce cada vez mais alto, a selva começa a vaporizar. Nós também. Henk, Sophie e eu estamos sempre limpando o suor da testa, até das pálpebras, com os braços. Não é possível suar mais. Nós andamos e corremos até que estamos molhados de cima para baixo, até que todos os pensamentos se dissipam no calor.

E o que mora aqui?

Tigres e elefantes, veados, gibões e macacos vivem no Taman Negara perto do equador. Mas onde eles estão? "Eles são muito tímidos", Nik nos diz, um cara magro e magro, com nem uma gota de suor na testa durante a turnê. Nós balançamos em lianas sobre arbustos e nos refrescamos no final de nossa turnê no furioso rio Tahan, enquanto nos agarramos a uma rocha com nossas mãos.

Várias balsas balançam ao longo das margens de Kuala Tahan. Restaurantes flutuantes para nós Viajante. No restaurante "Maya", todos nós comemos juntos e bebemos suco de abacaxi espremido na hora, não há álcool no lugar devoto. Nós conversamos e rimos até que Alo, a senhoria, levanta as cadeiras. A cena do Traveler ainda é um disco que gira sozinho em quase todos os lugares e pega quem quer dar voltas.

Bem apertado aqui. Nove mulheres, um homem e uma criança foram forçados a entrar no microônibus que vai de Kuala Tahan para a costa leste.Eu coloco meus pés na mochila. Tine está atrás de mim, que legal. "Onde você quer ir?" - "Pulau Perhentian". - "Eu também". Lugares correm pelo pára-brisa. Palmeiras, próximas umas das outras, ondas verde-escuras. E de novo e de novo a cúpula de uma mesquita na beira da estrada, um colorido templo hindu, dragões, que serpenteiam ao redor dos pilares de um santuário budista. Malaios, indianos e chineses vivem no país multicultural da Malásia e rezam para seus diferentes deuses. Em algum momento, minha bunda adormece, depois minhas pernas, depois o resto, quando acordo, uma brisa sopra pela janela. O ar cheira um pouco do mar.

Duas horas depois, Tine larga a bagagem e se acomoda confortavelmente na areia fofa. Tiro minhas sandálias e entro nas águas azul-turquesa, enquanto a balsa sai novamente no píer. Estamos em Coral Bay em Kecil, uma mini ilha de Pulau Perhentian no Mar do Sul da China. Carros? Não está aqui. Estradas? Não também. Apenas trilhas. Nós pisotear ao longo da praia, onde existem restaurantes e pequenos resorts. Uma cabana à beira-mar está livre, meu sonho, desde que eu fui a primeira vez com a mochila a caminho. Eu vou pegar isso. Sento-me nas escadas em frente à minha casa de madeira à sombra de uma palmeira e conto apenas as ondas que se espalham pela praia em câmera lenta.

Guirlandas de flores fazem parte da cena de rua em muitos lugares

O local de encontro à noite é Long Beach, no lado leste de Kecil. Além do "Ombac Café" um caminho através da ilha para a cena da praia. Duas mulheres chegam, com lanternas, Nadja e Kati de Munique, eles nos levam com eles. Depois de dez minutos, finalmente vemos luzes, como vaga-lumes, brilham sob telhados de palha e lonas. "Beach Hut", "Pit Stop" e "Black Tip" são o nome dos bares de praia, eles tocam música eletrônica descontraída. Bancos de madeira se levantam como mesas na areia, velas cintilam em garrafas de água cortadas. Procuramos um banco livre e nos sentamos ao redor dele. Alguns começam a dançar na areia. A música me lisonjeia e fica tocando, mesmo quando estou de volta à minha cabana à meia-noite.

Estranho, no dia seguinte eu estou pensando no meu "pequeno preto" de manhã, um vestido de veludo vintage que eu sempre saí do armário por 20 anos quando há algo para comemorar. De alguma forma esta viagem parece o meu vestido retrô. Ambos se encaixam bem comigo, mas eu me tornei diferente ao longo dos anos. Eu não necessariamente tenho que conhecer as pessoas mais legais como eu costumava. Eu não tenho que ir para a cama ao amanhecer para me sentir vivo. E eu não tenho que passar horas na praia. Depois de um pote de chá e panquecas com molho de caril eu vou sozinho. No mapa, Kecil parece que um dos muitos deuses da Malásia deixou sua pegada no mar. Nem mesmo cinco quilômetros de extensão é a ilha. Eu viajo por uma trilha na selva até a única vila onde as crianças correm entre humildes casas de madeira e uma mulher em um carrinho de mão vende pequenos sacos de doces. Uma armada de barcos a motor na água da praia da aldeia - o meio de transporte em Kecil.

Com um piloto vermelho que tem 90 cv a bordo e pertence a Awie Wani, embarco no mar para os jardins de coral das ilhas. Com alguns outros viajantes no barco, é claro, nós rimos porque nossos cabelos se destacam como bandeiras ao vento. Awie pára quando uma grande sombra aparece na água. Eu pulo primeiro e olho no olho de uma tartaruga marinha. Duas horas e muitos peixes coloridos depois, de repente eu nado próximo a um animal com uma boca perturbadoramente larga: um tubarão. Pouco tempo depois, quando me penduro sem fôlego ao lado do navio, Awie me garante: "Ele é inofensivo" - e mais uma vez ele se estende sobre o estofamento de seu barco. Mais tarde, li que os tubarões de recife de pontas negras às vezes afetam os seres humanos. Tais contratempos nunca parecem ter acontecido neste paraíso.

Kuala Lumpur: moderno e caótico

A falha vem depois, na cidade de 1,6 milhão de habitantes de Kuala Lumpur. Um caixa eletrônico acabou de engolir o meu cartão bancário e só vai devolvê-lo depois do fim de semana e com a ajuda de um técnico. Mau humor, com pouco dinheiro no bolso, ando pela cidade, onde nem o sussurro nem o chilrear dos pássaros. Kuala Lumpur parece estranha para mim, como um conglomerado desarticulado de arranha-céus, minaretes e palácios coloniais. Ou eu sou estranho?

Mas no rio Klang eu encontro meu lugar favorito - é Chinatown. Nos becos do bairro, tudo cantarolando na selva. Os vendedores de rua vendem faróis com luzes piscantes, bolsas alegadamente da Gucci e bandas de flores para os muitos templos. Nas calçadas, os cozinheiros preparam churrascos e chiam o que o estômago roncando precisa: espetos de carne, espiga de milho, peixe. Eu decido por Putu, varas de bambu cheias de arroz de coco, muito barato! Ao sentar-me contente no banco, converso com três mulheres. Nahal, 31, Rokhsareh, 29, e Zohereh, 26, do Irã. Você está na Malásia para melhorar seu inglês.Nós falamos sobre a vida cotidiana em sua terra natal - e o que eles gostam em Kuala Lumpur. "Vida sem lenço de cabeça", diz Nahal. "Os grandes shoppings", Zohereh aponta para sua camiseta com uma cabeça de tigre na moda. E eu Eu gostaria de dar uma olhada no jardim de orquídeas e no segundo maior parque de aves do mundo. Nós decidimos sair juntos no dia seguinte. O disco começa a girar novamente.

informações de viagem A Malásia Ocidental é um bom destino para mochileiros. As pessoas são amistosas e prestativas, a comida é boa e barata, e os ônibus transportam você com segurança até a última esquina do país.

Melhor tempo de viagem: maio a setembro.

ficar Tahan Guest House: A casa é uma reminiscência de uma casa colorida Pippi Longstocking. Os quartos são básicos, mas têm uma pequena varanda. DZ 13 Euro (Parque Nacional de Kuala Tahan / Taman Negara, Tel. 00 60/179 70 20 25).

Senja Bay Resort: As cabanas de madeira na praia são um sonho, os quartos nas filas de trás também são agradáveis. O café da manhã delicioso e com vista para o mar. Duplo / F de 24 Euros (Pulau Perhentian Kecil, Coral Bay, Tel. 00 60/96 91 17 99, www.senjabay.com).

Reggae Mansion: Design legal em um antigo palácio colonial - não poderia ser melhor. Os viajantes se encontram no bar e no terraço da Chinatown de Kuala Lumpur. O dobro de 34 euros (Kuala Lumpur, Jalan Tun H.S. Lee 49-59, Tel. 00 60/320 72 68 77).

livros Importante para viajar são guias detalhados. Muito útil: o clássico inglês Lonely Planets "Malaysia, Singapore & Brunei" (16,95 euros). Muitas informações: "Malásia, Brunei e Cingapura" da série Stefan Loose travel guide (26,99 Euro).

Dicas da web Eventos e festivais podem ser encontrados em www.tourismmalaysia.gov.my, informações de feriados em www.tourismmalaysia.de. Bons sites para encontrar acomodações para viajantes: www.agoda.com e www.german.hostelworld.com.