Voltar para a Índia

Jaipur, capital do Rajastão, com um enorme complexo palaciano, que inclui museus e observatório

277 quilômetros, finalmente estou aqui. 277 quilômetros me separam de Bikaner. E 18 anos.

Bikaner é uma cidade no extremo noroeste do Rajastão, à beira do deserto de Thar. Mais de meio século de idade - "parado no tempo" ainda significa algo sobre eles hoje. Em 1990 eu vim aqui pela primeira vez, como uma jovem mulher e só porque notei um panfleto em uma agência de viagens: "Homestay - vivendo com uma família indiana". Eu sempre quis ir para a Índia. E tão jovem e tão sozinha na estrada, a ligação da família era mais do que agradável. Meu programa: duas semanas Bikaner, duas semanas todos os dias com a família Jhawar.

Meu táxi está atormentando Jaipur. A capital do Rajastão nunca parece deixá-lo ir, cada jam é como um redemoinho, puxando-o mais e mais fundo nele. E assim, rastejamos ao ritmo de um caracol pelas ruas, passando por inúmeras lojas, até comerciantes que vendem cachecóis, chá, elefantes de madeira reluzentes, cartões postais, cigarros. Passou pelo Hawa Mahal, o Palácio dos Ventos, o que não é sem razão: o magnífico edifício de cinco andares é uma fachada pura, intercalada com janelas gradeadas, das quais as senhoras do harém do marajá uma vez tiveram uma bela vista da rua. "Kabi kushi kabi veio", ressoa no rádio do carro, e o motorista Ashok traduz: "Às vezes feliz, às vezes triste".

O caos normal nas ruas do país

Eu vou reconhecê-los todos? Estou um pouco preocupado, porque desde meados dos anos 90, eu não tinha contato com os Jhawars, como às vezes acontece. Você não responde, e em algum momento o sentimento é amplo: agora eu não posso ligar assim! Semanas atrás, eu entrei no site da fábrica de telhas Jhawars e escrevi espontaneamente um e-mail. Naquela época, 18 anos atrás, minha carta estava viajando para eles por duas semanas, e o convite deles para mim por tanto tempo. Desta vez, a resposta veio na mesma noite: "Estamos ansiosos para a sua visita!"

A vida cotidiana na Índia: coletando mato para o fogão como aqui no deserto de Thar

De volta à estrada do país, muito acidentada, mas uma das rotas mais bonitas do norte da Índia, de Jaipur, sempre em direção ao noroeste. As cores do Rajastão nos acompanham: laranja rica, vermelho escuro, arenito e os deslumbrantes sáris das mulheres. Apenas 50 quilômetros para minha segunda família indiana.

Eu estou muito quente - e dificilmente reconheço o Bikaner! A cidade tornou-se o destino e a esperança dos refugiados rurais pobres e, dentro de 20 anos, meio milhão de habitantes aderiram. Agora, na luz dourada da noite, e todos, todos os 550 mil habitantes parecem estar viajando, em carros pequenos, em motocicletas, em riquixás - quase nenhum relógio de camelo como então.

Veena e Rashmi Jhawar no pátio da casa da família em Bikaner

Há o grande portão azul claro! Os sóis esculpidos no portão do pátio, o eucalipto no jardim em frente à casa aninhada, o oásis dos jhawars! E então Veena aparece em um sari de ouro laranja e estende as mãos para mim: "Bem-vindo!" Veena, 51 anos, que era especialmente querida por mim. Significa energia e resignação, vida vivida e anseios não vividos. Uma combinação que me toca. Veena é a única que me visitou na Alemanha. No pátio está Arun, 53 anos, cunhado de Veena e o mais novo dos três irmãos adultos Jhawar. Ela e suas famílias vivem sob o mesmo teto com o chefe de família "Tio" Deo Kishanji, de 74 anos, com a esposa e o noivo. Poder juntos: 24 pessoas, incluindo funcionários.

Os jhawars são hindus, pertencem à grande casta dos Marwari. Por 300 anos eles possuem suas fábricas de mármore e azulejo. Em comparação com outras famílias, elas são muito ricas, mas a família Österprotzt não é. Cada casal compartilha um modesto apartamento indiano de pelúcia de cerca de 30 metros quadrados com banheiro, TV e muitas bugigangas. Você pode se dar ao luxo de me aceitar. E como a primeira vez eles me tratam com esta hospitalidade agradável que nunca se empurra.

No bazar das especiarias em Bikaner

Meu quarto está pronto, eu moro novamente na pequena casa de hóspedes na propriedade. Tudo é como era então, a colcha lilás, nas paredes penduradas emolduradas deuses indianos em cores brilhantes. Um sentimento estranho: nada mudou em torno de mim, mas eu sou outra, não exatamente tão estranha e inquieta quanto a primeira visita aos 22 anos de idade.

Arun me pega. "Agora temos uma sala de jantar com ar condicionado", diz ele, apontando para uma grande mesa.No passado, homens e mulheres costumavam comer estritamente separadamente no chão, na cozinha ou no pátio. Arun ri quando confesso que encontrei a comida mais de pernas cruzadas. "Nós também", diz ele, "só usamos o quarto quando os convidados vêm". Então nos sentamos, como de costume, confortáveis com os outros na cozinha. O chef Shambju mostra todas as suas habilidades lá: curry de quiabo, arroz com lentilhas e aloo-palak, batatas com espinafre. Nós rimos, contamos histórias de antes. Que tal eu agora, Veena quer saber: dez anos em um relacionamento e ainda não é casado? Veena se pergunta e com ela todos os jhawars da rodada. Internamente, juro reivindicar a outros índios que sou casado. Como você se salva, uma aparência torta. Porque um solteiro é considerado inacabado na Índia. E mesmo com os jhawars cosmopolitas, o casamento ainda é a regra. Apenas Ekta, a filha mais velha de Veena, foi à falência. "Ou o único ou não!", Ela colocou a família extensa antes da escolha e, em seguida, na verdade se casou com ela Manish. E Veena diz: "Quem quer jogar seu filho em desgraça?"

Eu visito Ekta no dia seguinte em seu escritório perto da estação de trem. "Você se lembra como pulamos em uma perna no quintal?" Ela ri. Ekta tem 30 anos e administra a filial de uma companhia de seguros. O slogan: Para todas as castas, também para os muçulmanos. Com marido e filha, ela mora com a família dele. Em dois domingos por mês, Ekta visita sua antiga família: "Prefiro ficar longe e voltar para casa apenas uma vez por ano durante quatro semanas". Esta regularidade desejada é bastante exaustiva. Mas ela se encaixa.

Um sari para a festa de casamento

E Veena? Ela não incomoda a proximidade constante com os outros às vezes? "Oh", ela diz, "eu me acostumei com isso, você sempre tem alguém para conversar, isso também é uma vantagem". Isso mesmo, como na minha primeira visita, não há tratamento especial para mim, e ainda assim, um toma conta, leva tempo para uma conversa ou uma viagem.

Veena é a única que revela seus sentimentos para mim. Então ela fala sobre seu casamento arranjado. Ela se acostumou com o marido, mas não há humor algum, mas esse fatalismo indiano, que permanece tão estranho para mim. Seu marido, Ram Gopal, está assistindo "Quem vai ser um milionário?" em Hinglish, uma mistura grosseira de hindi e inglês que é frequentemente ouvida nas grandes cidades. Veena e eu, enquanto isso, gravamos o álbum de sua turnê européia em 1994. Lá, nós dois, debaixo do gancho, em um jardim de cerveja de Munique. Lá, Veena em um sari de cor lilás na frente de uma armadilha de rosas na Áustria.

A esposa do fazendeiro continuou gritando: "Que lindo!" Nós rimos - como naquela época. Não duvido que fique tão excitado com meu sári. É "época do casamento" em Bikaner. Agora, em janeiro, o casamento de uma sobrinha é celebrado. Milhares de pessoas são esperadas no Lallgarh Palace Hotel, um antigo palácio do Maharaja em arenito vermelho. E eu definitivamente deveria aparecer no sari. Anjali assume este desafio. Ela produz um sari extra longo para os meus 1,76 metros, nove metros de comprimento e um metro de largura. Ela me envolve - cabe! Somente com o Choli, uma blusa sem mangas curtas, é escasso. Anjali leva-me ao bazar à beira da cidade velha. Tem cheiro de chá picante e água de rosas, de esgoto defeituoso e jasmim - e entre baldes de plástico rosa e bilhetes de loteria, finalmente os encontramos: uma "blusa elástica" em XXL.

Mudança de emoções: casamentos são celebrados na Índia com muita pompa

O noivo cavalga em um cavalo branco até a entrada do hotel, onde sua noiva está esperando por ele. Tudo em vermelho, a cor do Rajastão. Uma banda de gaita-de-foles indiana toca, a sua música mistura-se com o canto e as conversas animadas dos convidados. Centenas de princesas parecem estar reunidas no pátio embutido, e as mulheres brilham em seus magníficos sáris. E os homens? Ratos castanhos acinzentados. Apenas os parentes mais próximos usam Sherwani, uma jaqueta comprida com gola alta, discreta mas finamente bordada.

O casamento é selado com inúmeras cerimônias hindus: o atar dos saris com o xale do noivo, as sete passagens do fogo sagrado pelo casal nupcial ... Depois, há um grande buffet e sem álcool. No entanto: clima de festa. Mas em algum momento "tio" pede para sair - para o próximo casamento. É "época de casamento" e absolutamente normal para dançar em vários casamentos.

Tradição obrigada: Tumba para um marajá no leste do Rajastão

Anjali me acorda com leite doce e Tiklas, deliciosos biscoitos salgados: "Venha para o templo dos ratos!", Ela diz e sorri. Eu me sinto muito diferente. Eu já conheço essa atração da minha primeira estadia, Anjali visita seu local de peregrinação uma vez por mês. O passeio passa por paisagens secas e ásperas, passando por dunas de areia e Sprengseln verde, campos de colza pouco antes da floração, amplos acácias.

Final calmo do dia como aqui no templo de Bikaner

O Templo dos Sagrados Ratos fica em Deshnok. Diz a lenda que a deusa Karni Mata se vingou do deus da morte, Yama, e fez as almas falecidas de seu povo renascerem como ratos em vez de deixá-los em seu reino dos mortos. A regra da casa diz hoje, como em todos os templos: sapatos! Os peregrinos alimentam os ratos descalços com doces e nozes, chamam de "Kabahs", nossos filhos, irmãos, ancestrais. Pelo menos 20 mil desses parentes de quatro patas vivem em rachaduras e buracos no templo, e andam pelo chão do templo de tabuleiro de xadrez de maneiras numerosas e amigáveis. Se um deles corre em seus pés, ele está feliz. Qualquer um que sequer espie um rato albino fez o grande negócio. Eu estou debruçando sobre o chão do templo, eu sou apenas azarado - que sorte!

Uma viagem na estrada não é exatamente segura

À noite outro ritual de Jhawars: Sharbat beber na cidade velha. O xarope de extrato vegetal é infundido com gelo picado e servido em xícaras de barro. "Deseje algo quieto e esmague a taça", diz Veena. O que eu realmente queria durante a minha primeira visita ...? O ar ainda está frio na minha última manhã. O táxi está esperando na frente da casa, e todos os jhawars se reuniram em frente ao grande portão de madeira. Tenho certeza de que meu caminho me levará de volta a Bikaner. "Você é sempre bem vindo aqui", diz Arun. Veena tem lágrimas nos olhos e eu também. Por um tempo, o tempo pára. Às vezes feliz, às vezes triste.

informações de viagem

homestays: Oferecido por muitas organizações, em parte específico do país. Acomodações em (quase) em todo o mundo, para todas as idades B. Experiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, Tel. 02 28/95 72 20, Fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Através da plataforma de Internet www.homestaybooking.com, a estadia pode ser reservada diretamente com as famílias - perfis de host detalhados, alguns com fotos.

Para definir: O opulento livro ilustrado "India", de Catherine Bourzat, com fotos de contos de fadas da vida cotidiana - sensuais, emocionantes e sempre coloridas (24,95 euros, Christian Verlag).

informações: Agência de Turismo da Índia, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, Tel. 069/242 94 90, Fax 24 29 49 77, www.india-tourism.com

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