Dançando com as ondas
Momentos para a Eternidade: O Atlântico nunca deixa de cair em terra. E os ciclistas nas falésias do sudoeste de Portugal gostariam de ver as ondas permanentes durante horas
Waves. Eles trovão nos penhascos. Eles se amontoam nos riachos. Eles rolam sobre a areia. Água de dança selvagem, feliz por finalmente chegar depois de anos navegando sobre o mar. Eu seguro minha bicicleta e olho para baixo do penhasco. Quando as ondas chegam até mim, sinto muito bem o spray no meu rosto. Quando as ondas rolam, há um barulho no meu estômago.
"Você já olhou para o mar e não viu ondas?" José sacode a cabeça. Nós estamos em uma saliência, 45 metros acima do rugido. Com cuidado, empurramos as rodas até o final do Cabo Sardão. Um barco de pesca que balança no Oceano Atlântico. Uma gaivota voa sobre nossas cabeças, sua sombra voa sobre a borda íngreme. Na costa interminável sopra uma brisa e deixa uma respiração fria em nossos braços. "Onde a terra acaba e o mar começa", escreveu o poeta Luís de Camões há meio milênio, "lá está Portugal". Dirija para o mar. Dirija pelo mar. Há dois dias partimos para pedalar pelo sudoeste da Península Ibérica. De Sines, no Alentejo, a Lagos, no Algarve, sempre perto da costa, sempre em direcção a sul, a 280 quilómetros em seis dias. "É possível, José, quantas montanhas estão na pista?" Incerto, olhamos para a primeira manhã nas pernas bem treinadas do nosso operador turístico e sua camisa amarela. "Queremos aproveitar a viagem e não organizar uma corrida de ciclismo", diz José Neves e sorri encorajador na ronda. Mas Martha ajusta o acolchoamento de suas calças de ciclismo por razões de segurança, Maria para o monitor de batimento cardíaco, David coloca seus sapatos de ciclismo com solas especiais. "Onde estão as drogas?", Pergunta Gregory, o fotógrafo ChroniquesDuVasteMon WOMAN. Todos riem. José distribui as bicicletas de trekking: "Esta será a sua casa por enquanto".
Photoshow: sudoeste de Portugal
Alguns dizem que andar de bicicleta é como viver em uma ilha. Os pedais te expulsando do resto do mundo. A corrente de pensamentos pára de sacudir. A cabeça está livre, nada é mais importante. Somos ilhas, quanto mais falamos, mais nos movemos pelo país. Viu o grande sobreiro? Uma mula. E lá, o antigo moinho de vento. É porque temos trabalhos que não nos preparam para andar de bicicleta ou silêncio? Maria z. B. é Assessor Financeiro, David Lawyer e Martha Psychotherapist. Metropolitan, um total de três mulheres e cinco homens entre 34 e 57 anos, que querem tirar o cotidiano de seus corpos, ganham novo ímpeto. E estão curiosos sobre Portugal - quase todos são a primeira vez no país.
Depois de uma longa turnê, é bom sentar em Lagos e tomar uma bebida
Um vale profundo se abre diante de nós. Em serpentinas, desce as encostas. "Freios", liga José antes de cada turno. Eu verifico meu computador no guidão: 47 quilômetros por hora. Uau, nunca andei na moto tão rápido, um rio serpenteia pelo canyon. A banda azul cintilante da Ribeira de Aljezur, ladeada de bancos de areia. "Ei, isso é bom", Martha sorri ao vento. Tem cheiro de alecrim e as folhas resinosas das rosas que os perfumistas usam para suas preciosas essências. Eu descubro flores de lavanda entre os arbustos, paro e pego um talo para grudar no guidão.
Do outro lado do vale ergue-se uma série de colinas. Um pinheiro se une ao outro. No horizonte a silhueta de uma fortaleza, o Castelo de Aljezur. Um motorista nos chama entusiasticamente pela janela aberta. "O ciclismo não é muito popular entre nós", diz José enquanto acenamos de volta. Qualquer pessoa que se mova pelo país em uma estrutura de alumínio e por sua própria força desfruta da admiração do povo. Somente uma vez encontraremos outro ciclista em nosso tour. Um velho pescando com sua vara de pescar nas costas e dirigindo de volta para sua aldeia.
Nós, pioneiros, subimos a montanha até o Castelo. Meu rosto está brilhando, minha respiração está acelerada. Os pensamentos se viram em círculo. Quão alto é a montanha? Não faço ideia Quantos mais metros? Infinito muitos. Não há apenas um banco na sombra? Não importa. Uma mulher se agacha na janela aberta de sua casa e limpa as janelas. "Bom dia", ela cumprimenta. O sangue está batendo tão alto em meus ouvidos que mal ouço sua voz. Eu olho para a roda traseira de José como se pudesse me puxar para cima da montanha. "Isso queima tudo de você", geme David, prazerosamente ao meu lado. Sim. Na frente do castelo, eu saio e espero minhas pernas se sentirem novamente.Poderosas rochas, empilhadas em muros e torres, a fortaleza é uma ruína da época dos árabes. Subo no pátio gramado e olho para o horizonte, onde mar e céu se fundem em um azul difuso. Áspero é a terra ao largo da costa, bronzeada pelo vento e pelo sol. Macchia cobre a terra.
Às vezes passamos por campos onde algumas abóboras e batatas crescem. Uma libélula iridescente verde voa em nossa direção, por um momento eu espirro ao lado dela. Estou espantado com o quão quieto é ao nosso redor. Talvez seja o silêncio que torna nossa viagem especial. Nada cai, ruge, barulhos, estamos longe da monotonia dos sons. Um parque natural estende-se desde Sines até mesmo antes de Lagos - um oásis no sul turístico. Silenciosamente, zumbimos nas bicicletas. E faça um laço em volta de uma serpente seca deitada no caminho de areia, sacudida. Poeira. Poeira nos pés, que estão presos em sandálias. Poeira nas mãos. Poeira em garrafas de água e óculos de sol. Então ficamos todas as noites na frente de outro hotel.
Na Ponta da Piedade, barcos balançam entre rochas nas águas azuis
Hoje, Georgina Jacinta Silva nos cumprimenta na frente de sua casa de campo. No telhado das chaminés cónicas da "Casa Monte João Roupeiro" elevam-se no céu, reminiscentes das torres da igreja. Os grilos gorjeiam no ar ameno, e cheira a comida. Georgina nos mostra os quartos. David bate as placas de metal sob os sapatos de ciclismo sobre os pisos de terracota como Fred Astaire.
Sento-me por um momento na minha cama de ferro forjado. Espalhe as mãos sobre as grossas paredes que impedem o calor. Georgina preparou uma refeição de cinco pratos com sua tia Rosa. A tia pega o peixe na grelha, barata, o peixe favorito de José. Georgina traz a sopa, o filé de porco preto, o chouriço caseiro, com muita linguiça temperada com páprica. "Isso não é nada especial", diz modestamente nossa senhoria, ao ver nossos rostos deliciados. "É assim que eu cozinho para a minha família." Demoramos duas horas para lidar com as montanhas de comida.
Apenas Max, nosso especialista em computação, se levanta e desaparece por um tempo. Um cliente tem problemas com o software, Max trava no telefone. Resumidamente, meu estômago se contrai quando penso na pilha de trabalhos inacabados na minha mesa. Lá vêm tia Rosa e Georgina com a tarte da natas, bolo de creme e uma garrafa de vinho do Porto. Nós comemos e falamos tão alto que o gato de Georgina alimenta a cauda e foge para o jardim.
Dificilmente alguém fala sobre casa em nosso tour. Como se fosse uma lei não escrita. Mesmo assim, a cabeça está livre novamente. Gratuito para cenas que passam pela moto. Um bando de cegonhas no céu. Um pastor entre suas cabras. O metro de altura agave floresce. Aldeias sonolentas onde, no máximo, uma velha em um avental florido se arrasta pela esquina ou fica em pé no jardim da frente.
A área fica cada vez mais montanhosa, quanto mais nos aproximamos do sul. Não importa, nossas pernas ganharam músculos mais fortes no curto espaço de tempo. Trabalhamos rotineiramente pelas encostas, na "Granny-Gang", como José chama o menor equipamento. Na maior parte do tempo, pedalamos em estradas de asfalto, apenas ao longo da costa nós batemos em caminhos estreitos sobre pedras ou surfamos através da areia de açúcar em pó.
"Onde mais você vai andar de bicicleta?", Maria me pergunta. Ela fica surpresa quando eu digo a ela que só vou à bicicleta para fazer compras ou visitar amigos - e ainda assim as montanhas aparecem. Maria é a atleta do nosso grupo, ela anda de bicicleta de montanha, corre e anda muito. Deitada na praia? Que chato Eu também penso assim. Não estou com ciúmes quando vejo um casal em uma das muitas enseadas à beira-mar, o cochilo preguiçoso sob o guarda-chuva. Eu penso nos próximos dias. Para o Algarve, onde as rochas da costa atingem arcos bizarros e formam cavernas. Onde muitos golfinhos vivem no mar, em Sagres queremos visitá-los. José levanta a mão, todos param. Nosso operador turístico tira a ferramenta do bolso - David tem um prato.
Depois de Vila do Bispo, o país torna-se repentinamente plano, como se perdesse todo o desejo de se fazer bonito. Terra rachada, grama seca - terra de ninguém, careca e triste. A estrada é tão pedregosa que meus joelhos doem e a roda vibra. Finalmente, Cabo de São Vicente, a ponta sudoeste da Europa.
A cúpula vermelha de um farol brilha ao sol. O oceano brilha na luz da noite. As ondas batem contra a costa. Ficamos em silêncio na beira do penhasco, do outro lado da América do Oceano Atlântico. Algo como o infinito está no ar. Onde está o fim do mundo e onde está o começo?
Informações de viagem: Bike Tour em Portugal
Bike Tour em Portugal: A viagem foi reservada na Olimar Reisen (Tel. 02 21/20 59 04 90, Fax 20 59 04 99, www.olimar.com/pedalritter). Oito dias, incluindo cinco dias na bicicleta, custaram 1280 euros. Voos, alojamento, refeições, transporte de bagagem estão incluídos no preço, as bicicletas estão disponíveis a partir de 100 euros extra. Partida todos os sábados, desde que pelo menos quatro participantes se registrem.
Dica do livro: "Portugal" da série Dumont True travel, com muita informação sobre o país e pessoas e belas fotos (22,95 euros).
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