Estados do sul da América
Flat, com pequenas janelas O Ford Mustang é na verdade um carro tonto para descobrir um país. E, no entanto, é o único certo aqui. Mesmo na versão de 2006 do Mustang transforma homens comuns imediatamente em um James Dean. Americano não é. E realmente: em nossa jornada, os "bons e velhos rapazes" sempre voltarão para o nosso Mustang.
Uma beleza do sul: a antiga cidade portuária de Charleston
Nós dirigimos para o sul. A estrada leva de Charlotte, a cidade da Carolina do Norte, para a antiga cidade portuária de Charleston, na costa da Carolina do Sul. Temos doze dias, doze dias, para traçar a antiga América, o espírito que moldará este país até hoje, longe das metrópoles cintilantes de Nova York, Los Angeles ou Miami. Tudo começou aqui no sul dos EUA. Aqui, no início do século XVII, eles inventaram tudo o que compõe a América moderna: as reuniões da prefeitura, o comparecimento regular à igreja e a orgulhosa convicção de que cada pessoa pode tomar seu próprio destino em suas próprias mãos - e que somente eles são responsáveis por isso. E enquanto no oeste e norte deste imenso país o presente freqüentemente oblitera o que já foi, o sentido da história e das tradições vive nos estados do sul. Então, se esse antigo espírito da América ainda existe, pensamos, então nas Carolinas.
Primeiro, encontramos muitas igrejas. Direita e esquerda das estradas rurais baixas construções de tijolos com torres brancas, que são as mesmas que galpões de jardim da loja de ferragens. Provavelmente há um atacadista da igreja, nós brincamos, para aprender mais tarde que é de fato assim. A fé é firme no cinturão bíblico cristão-cristão, mas também é muito pragmática: as torres de plástico apontadas são torres de transmissão de uma empresa de comunicações móveis. Apenas os nomes das igrejas tocam nos ouvidos: Assembléia Cristã da Nova Vida, Igreja da Santidade da Pequena Rocha ...
No meio, está proliferando. Árvores, mastros e até casas desaparecem sob um denso tapete de folhagem. O país está aninhado em verde profundo. Kudzu é o nome da trepadeira original japonesa que os políticos em 1876, na comemoração dos 100 anos em Filadélfia, acharam tão chique que pagaram aos fazendeiros dinheiro para plantá-los na beira da estrada. O fato de que as coisas do diabo crescem até 30 polegadas por dia, eles não tinham pensado. Agora existem chats kudzu na Internet, onde proprietários de terras irritados dão dicas sobre a melhor maneira de matar a erva.
Europa no formato tropical
No antigo "mercado de escravos", um terço de todos os escravos da América do Norte era contrabandeado.
Charleston é uma cidade de corrida. Doze estradas, doze ruas ao longo, paralelepípedos de paralelepípedos entre as ruas. Eu automaticamente desacelero, como quando estava estudando em Nova Orleans e as pessoas pareciam estar em câmera lenta. E eu imediatamente volto para o canto nasal da língua, falo com estranhos novamente com "senhora" e "senhor", me torno "ma-ma'am" e digo educadamente "sinto muito" que Mike Hughes, o fotógrafo, começa a contar em voz alta.
Eu sentia falta dela, aquele ar suave e aveludado dos estados do sul. O cheiro de mofo de água salobra e plantas em um calor úmido. Mesmo as baratas que eu sentia falta, os whiz gostam de carros da caixa de fósforos sobre os meio-fios. Ao amanhecer, homens de short pescam em East Battery, a ponta da península onde Charleston está construída. Como todo mundo aqui, eles gentilmente perguntam como me sinto. Bom, eu digo muito bem. Mexilhões rangem sob meus pés. Nos rios Cooper e Ashley, que emolduram Charleston, os golfinhos saltam. Na rua, as primeiras carruagens puxadas por cavalos dos guias da cidade passam pelo nosso Ford Mustang.
Um deles é dirigido por Sherrie, uma garota huguenote loira da 14ª geração que mais tarde nos sobrecarregará com a história desta cidade.
"Demorou mais de 100 anosMas depois da guerra com o Norte, nós nos retiramos da lama novamente, sem assistência - esse é o velho espírito da América, "ela vai me dizer - cheia de emoção e sem ironia, vamos saber tudo: que Charleston cidade santa, porque aqui todos, huguenotes, metodistas, judeus ou católicos, podiam construir suas próprias igrejas, e que a cidade portuária era a mais rica do continente de 1740 a 1830, porque tudo o que colônias e os estados do sul dos EUA pertencem Indigo, arroz e, para não mencionar, o lado negro do sul, os escravos, foram carregados aqui, enviados e, claro, desalfandegado - que aqui 1776 a primeira batalha decisiva da revolução americana foi espancada e 1861 os primeiros tiros na guerra civil entre Norte e Sul caíram Que as casas depois do grande terremoto de 1886 com suportes metálicos pedaço por pedaço foram puxadas diretamente novamente.
Mas ainda é cedo de manhã. Eu ando com meu café sobre a varanda de madeira curvada do "Two Meeting Street Inn".O musgo espanhol se projeta dos poderosos ramos do Virginia Oaks. Construído em 1892, nosso luxuoso bed and breakfast é uma das casas mais novas da cidade. Tudo está sob proteção de monumento, desde os anos 30 já. Durante muito tempo as pessoas eram pobres demais para demolir as casas. Agora eles não podem mais fazer isso. Charleston vive que é lindo. Isso deve permanecer assim. O que não é velho se parece com isso, assim como as regras da autoridade de construção. Delicadas palmeiras Palmetto alinham as ruas, atrás deles mansões vitorianas com colunas e torres e casas de cidade de cor pastel com floreios. Nas varandas, que correm pelos exuberantes jardins ao lado das casas, os meses quentes e úmidos do verão podem ser tolerados mesmo sem ar-condicionado.
Andrea Koch só queria ficar com a família dela por dois ou três anos. Agora o filho Christopher, que nasceu aqui, já tem dez anos. Ela guia os turistas pela "sua" cidade. Não é apenas o estilo elegante que mantém os alemães aqui. "Hospitalidade sulista", a proverbial hospitalidade sulista, é algo maravilhoso - se você puder lidar com isso, diz ela. "Etiqueta, cultura, valores familiares conservadores - isso é muito respeitado aqui". No entanto, os charlestonianos não são duros. As pessoas que insistem em seu chá das cinco da tarde rapidamente correm para a praia depois do trabalho. Encaixa tudo junto. As amplas e selvagens praias arenosas de Folly Beach ou a Isle of Palms, onde o vento e as ondas do Atlântico batem tudo junto, ficam a apenas quinze minutos do centro de Charleston. "Se você quer saber qual espírito moldou as pessoas aqui, então você tem que seguir o rio Ashley rio acima", diz Andrea Koch. "Existem as antigas plantações."
Deserto domesticado nas Carolinas
Antigo esplendor: o jardim na antiga plantação Middleton Place
O jardim geométrico austero se curva até o rio Ashley e termina em duas lagoas que parecem asas de borboleta. Apenas o jacaré que flutua nele escurece a imagem. Em Middleton Place, quase 200.000 azáleas se empurram entre lagos ornamentais e longas avenidas de camélias. Ele corre e corre, batendo e subindo em todos os lugares. As cigarras rugem, soam meio cozidas em scooters elétricas. Cem escravos teriam levado mais de dez anos para criar esta cópia do Velho Mundo no Novo. A plantação tornou-se uma jóia com deserto e civilização esfregando-se nas bordas um do outro. Campos de arroz foram plantados nos pântanos onde as cobras, mosquitos da malária e jacarés se enfureceram. O deserto já trouxe tudo de volta. "Quando os escravos foram libertados, nenhuma recompensa no mundo os teria feito voltar lá", diz Alan, conduzindo-nos em um ônibus através da plantação. "A taxa de mortalidade foi muito alta."
A velha casa não sobreviveu à guerra civilmas as pequenas casas laterais e alguns dos bairros de escravos ainda estão à sombra de poderosos carvalhos. No interior, mercadorias importadas dos séculos XVIII e XIX são exibidas em pernas delgadas e viradas. Tudo veio da Europa naquela época, da espineta ao serviço de porcelana fina. Até os tecidos de damasco para as camas de dossel. Em muitas das antigas plantações, há pessoas como Kitty Evans. O homem de 70 anos toca a vida cotidiana dos escravos há anos em Brattonsville, perto de Rock Hill. Os visitantes começam a chorar e tentam se desculpar com ela pela história da escravidão, diz ela. Kitty Evans não quer difamar o passado. "Era assim", ela diz. "Mas para saber para onde estamos indo, precisamos saber de onde estamos, dirigir até a costa, até os Gullahs nas Ilhas do Mar, que é a velha América, foi o que moldou aquele país".
Paraíso de golfe em pequenas ilhas
Tee off em um dos muitos campos de golfe nas ilhas do mar na Carolina do Sul.
A ilha desordenada das ilhas do mar já foi o coração da produção de arroz na América. Agora é sólido na mão do golfista. Entre os fairways curtos, os bangalôs agacham-se sob carvalhos e arbustos floridos, em garagens há carrinhos de golfe. "Nessas ilhas, quase apenas os Yankees estão jogando, que se aposentam aqui", diz Golfer Deanne Freeman, da Dataw Island. Mas sem os ricos ianques do norte ainda pareceria 30 anos atrás. "Aquela era a pequena África", diz Deanne. Depois da guerra civil, os gullahs, os escravos das plantações de arroz, permaneceram sozinhos nas pequenas ilhas da costa por mais de cem anos, esquecidos pelo resto do país. Quase não havia pontes, que quisessem o continente, tinham que remar. Não foi até 1970 que as pessoas viviam aqui falando sobre uma mistura de dialetos ingleses e africanos simplificados cujos filhos não sabiam ler nem calcular e que não sabiam em que país viviam.
Hoje, a cultura Gullah quase desapareceu novamente. Nós os encontramos no "Red Piano Too", uma galeria na rodovia. À esquerda e à direita são garagens, em frente ao "Gullah Grub Restaurant". Em sua galeria, Mary Mack, 71, vende o que artistas locais esculpem, desenham, pintam, esculpem, modelam, esculpem, colam ou soldam.A maioria deles os descobriu, alguns os tornaram grandes. As pinturas a óleo ingênuas do pintor de gullah Jonathan Greene, por exemplo, são tão procuradas que existem listas de espera.
Aos 20 anos, Mary Mack tinha ido da ilha vizinha de Santa Helena para Nova York para escapar da segregação racial. "Também não foi muito melhor", diz ela. Em muitos casos, o racismo aberto do Sul foi ainda mais honesto do que o oculto do Norte. "Pelo menos aqui eu sabia onde eu estava." Ela voltou 20 anos depois. "Os ianques simplesmente não podem cozinhar, comida de alma, comida que aquece a alma, só os gullahs podem fazer", diz ela, enviando-nos do outro lado da rua para comer. "Pegue o frango frito do sul com purê de batatas." Também queremos entrar nos pântanos, diz Mary Mack, para onde as árvores estão em águas negras. "Esse é o cheiro da velha América para mim, é assim que os nossos antepassados chegaram aqui."
Nos pântanos
Tudo muito natural: viagem de canoa no rio Edisto
No rio Edisto, deixamos uma canoa na água. Ao nosso lado, cinco homens colocam comida em seus barcos e conversam sobre nosso Ford Mustang. Jim Hanks, um deles, se casará amanhã. Em vez de beber em excesso, seus amigos de colégio Ryan, Brian, Jeff e Rusty organizaram uma turnê de remo nos pântanos. "Você tem amendoim?", Ryan pergunta, antes de sair. "Eu não vou dirigir sem eles." Amendoim cozido quente é o lanche nacional dos meninos do sul, eles dizem. Jeff, o único ianque, gosta das coisas suaves tanto quanto eu. "Nós vamos levá-lo de qualquer maneira, isso mostra como somos tolerantes", diz Jim. Jeff é o único sem pistola. "Você quer que apenas os bandidos estejam armados?", Ryan pergunta e sorri.
Nós temos a mesma rota e dirigimos lentamente rio abaixo. Após alguns remadores, os rapazes estão no seu tema favorito: a "guerra entre estados". Isso é o que eles chamam de Guerra Civil Americana no sul. Você sabe exatamente em qual general em qual batalha lutou contra os ianques. E o que ele deveria ter feito para conquistá-la. "Isso já estava na universidade", suspira Jeff, o ianque. "Todos os atendentes de posto de gasolina podem fazer as batalhas." Para a esquerda e para a direita, enormes ciprestes carecas estendem suas raízes como pequenas ilhas para fora da água negra. Uma garça branca nos acompanha por um tempo. "Você só precisa saber disso, como sulista", diz Jim. O que mais pertence? "O carro certo", diz Ryan. Claro que ele também dirige um Ford Mustang. Mas um velho, de 57. Além disso, o engenheiro civil detém quatro vacas no campo atrás de sua casa. Porque pertence à cultura sulista, diz ele. "Americanos reais são independentes". E: os agricultores pagam menos impostos. "Não vou oferecer nada para quem está em Washington", diz Ryan. Qualquer um que se sente na Casa Branca é completamente o mesmo. "Eu não interfiro em seus assuntos, então eles deveriam me deixar em paz, então nós sempre a mantivemos aqui".
Mas quando o sexto vizinho caiu em BagdáRyan relatou ao exército. "Eu amo meu país e queria ajudar a tirar o carrinho da lama". Engenheiros geralmente são recebidos de braços abertos. Não é o Ryan. Ele tem uma bandeira rebelde, a bandeira dos estados do sul separatista, em seu ombro direito. "Eles teriam me levado com uma suástica", diz ele e cospe uma casca de amendoim. "Nossa bandeira flutuou sobre a cúpula do Parlamento em nossa capital Columbia até julho de 2000!"
"O velho espírito também pode ser encontrado no Cherokee, na Carolina do Norte", diz Jim adeus. "Eles estavam aqui quando os primeiros colonos ainda viviam nas favelas de Londres."
Solidariedade e cassinos
Com cassinos, pubs e lojas de souvenirs, os Cherokee ganham mais dinheiro.
Está derramando em Cherokee. "Isso deveria ter sido melhor com a dança da chuva esta manhã", diz Frieda Huskey, da administração da reserva, e sorri. Há muita chuva nas Smoky Mountains - o nome vem das nuvens capturadas nas copas das árvores. Nós viajamos com Davey Arch, nosso guia nativo americano, para a Oconaluftee Indian Village, que parece uma vila Cherokee por volta de 1750, passando por lojas de souvenirs, recheadas de ornamentos indianos do Extremo Oriente, juggernauts de plástico e motéis. "Os Cherokee viviam em pequenas fazendas, como os colonos mais tarde." Até os escravos os teriam. De outras tribos, negros, brancos, não importa.
O entalhador de madeira e dançarino Davey conhece todos os que demonstram o antigo artesanato dos Cherokee na Indian Village. Além das mulheres idosas, as meninas mordiscam contas de pele de veado ou tecem padrões complexos em cestas, e os jovens esculpem veados. Suas obras são vendidas em uma cooperativa da tribo. "A tribo dá a todos que querem trabalhar", diz Davey. Se você não estiver no Village, toque na bombástica peça ao ar livre "Unto these Hills", que conta a história dos Cherokee todos os verões. Como eles tentaram viver com os brancos até que eles foram forçosamente transferidos para o Território Indiano a oeste do Mississippi em 1838.Andrew Jackson, o então presidente dos EUA, queria assim. "Era sobre terra, ouro, poder", diz Davey. Desde então, existem duas tribos Cherokee. Um em Oklahoma e outro na Carolina do Norte. "Nós somos os filhos daqueles que se esconderam nas montanhas e não se juntaram a nós. Nossos bisavós não desistiram de suas terras tão facilmente, a luta era inútil, então eles apenas esperaram."
"Todo mundo costumava ter vergonha de seu sangue indiano"diz Frieda Huskey. Mas desde que o grande cassino financiou o seguro de saúde da Carolina do Norte e estudou e pagou vários milhares de dólares duas vezes por ano, até mesmo os Yankees brancos jurariam que sua bisavó era uma princesa Cherokee. Mais de 500 pessoas tentariam entrar na tribo todos os dias. Mas um décimo sexto sangue Cherokee tem que ser. Caso contrário, você não pertence a ele. A Village, a peça, é claro, é kitsch, diz Davey. "Mas é assim que os meninos aprendem nossa história, desde que não os esqueçamos, somos fortes." Infelizmente, nem todos em Cherokee pensam assim. Seu primo, eleito chefe da tribo, quer construir um campo de golfe. No meio do vale onde ficava a Mothertown, a grande cidade Cherokee em torno da qual todas as lendas tribais se entrelaçam. "Nós poderíamos fazer como o cara que inventou o Lake Toxaway", diz Davey. "Apenas peguei um vale e fiz um lago com ele." Mas isso é apenas a América. A nova América.
Informações de Viagem Norte e Carolina do Sul
COMO CHEGARCom a Lufthansa diariamente de Frankfurt / Main e Munique sem escalas para Charlotte, Carolina do Norte. De aproximadamente 830 ou 940 euros (www.lufthansa.com).
encontrar alojamentoNice Bed & Breakfast estão disponíveis em cerca de 90 euros por noite. Para reservar via www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMARUm bom guia é "Hidden Carolinas", de Cathrine O'Neal, com muitos endereços, histórias, mapas e dicas úteis (a partir de 14,95 euros, Ulysses Press). Divisão de Turismo da Carolina do Norte, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Departamento de Parques, Recreação e Turismo da Carolina do Sul, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tel. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
