Um país sempre se recria
Em uma rocha se ergue o convento Sokolski
O ar está molhado de orvalho algumas nuvens ainda pairam sobre as copas das árvores das montanhas dos Balcãs. Um galo canta à distância, outro responde em voz baixa, o crepúsculo se eleva lentamente. Eu estou em pé no meio do campo de rosas, um pouco atordoado pelo nascer do sol e pela incrível fragrância que está no ar da manhã. Se eu tivesse montado meu acampamento hoje à noite, certamente seria despertado pelo cheiro. Então eu piscaria, veria longas filas de flores brancas e rosas e talvez pensasse nos excessos de rosas no filme "American Beauty". E então continue sonhando. Tanta beleza ao mesmo tempo é insuportável.
O aroma da Bulgária
No famoso Rosental perto de Kasanlak, quase no meio da Bulgária, o dia sempre começa tão cedo durante a colheita - no orvalho da manhã as flores desenvolvem sua fragrância mais forte. Nos campos estão os catadores, mulheres jovens, mulheres idosas com rostos enrugados, mulheres ciganas. Eles arrancam as flores com as mãos e as afundam em seus aventais. Uma delas, quase uma menina, vira-se para mim e deslizo as mãos no avental, passando por milhares de folhas de Rosa alba e damascena. Cada flor parece diferente: elegante, vistosa, repelente, assustada, rebelde. Uma rosa é mais que uma rosa é mais que uma rosa. Eu embalo minha bolsa cheia de folhas. Esta noite, no meu quarto de hóspedes bastante espartano em Kalofer, vou desempacotá-lo e colocá-lo na mesa. E no próximo trimestre também. O perfume tem que durar até o final da jornada.
Rosenblatt Colheita
De repente eu ouço o barulho do motor. Um caminhão vira a esquina e pára. Dois homens saem do carro e pegam os grandes sacos de plástico que estão na borda do campo e estão cheios de rosas - a colheita das últimas horas. Infelizmente, parece que as flores são pressionadas juntas e amarradas. Mais tarde, na destilaria, o precioso óleo de rosas é retirado, depois do qual as flores só parecem cinzentas e sujas. 30 quilos fazem um mililitro de óleo, que custa entre seis e dez euros na loja. Eu acho que as folhas são melhores para mim, o óleo pesado me dá o nocaute imediato.
O sol está agora mais alto, o aroma da rosa é mais fraco. Muitas mulheres sentam-se na beira do campo no chão, comem iogurte do copo, tomates ou baniza, com bolinhos cheios de queijo de ovelha. "Eu não ganho muito aqui, e minhas costas doem constantemente", diz uma mulher com um pano colorido em volta da cabeça; talvez ela seja 50 ou mais jovem. Seis euros em cinco horas, eu acho. Para trabalho ósseo e levantar cedo. "Afinal de contas", ela diz, "posso inalar esse perfume único, em vão". Embora ainda haja muita colheita, os Rosenfelder decaem em outros lugares: dois terços estão quebrados, muitos foram abandonados após o colapso do socialismo. No entanto, a Bulgária ainda é o fornecedor mais importante de óleo de rosas na Europa. E o perfume ainda é um símbolo nacional.
Bulgária. Um país pobre com cerca de 7,5 milhões de habitantes, pouco menos de um terço do tamanho da Alemanha. Em meados da década de 1990, a economia entrou em colapso e o inverno de 1996/97 foi esquecido. Enquanto isso, a privatização está tomando conta e a inflação está parada. No entanto, os búlgaros sofrem com o alto custo de vida, especialmente para eletricidade e aquecimento. Além de seu trabalho oficial (renda média: pouco menos de 160 euros por mês), muitos ainda trabalham em segundo e terceiro empregos, e o trabalho clandestino está florescendo.
O que eu não esperava: que eu dirijo para um país que está sempre se recriando. Se eu acho que conheço a Bulgária um pouco, imagens completamente inesperadas intervêm e tenho que reconstruir meu filme interno. E o que eu também não pensei: que eu teria tantos momentos de felicidade nesta viagem. Eu não sabia que ainda existe, o mundo de ontem que provavelmente ainda vai desaparecer amanhã. Imagens que despertam anseios, lembranças dos dias da infância passando em câmera lenta: corredeiras correndo onde os tapetes são lavados; carrinhos de burro raquítico em que o feno se empilhava perigosamente alto; mulheres idosas ao lado da estrada, envoltas em panos pretos, sandálias de plástico nos pés, descascando ervilhas de vagens grossas e contando histórias que eu não entendo. Assombro que o mundo pode ser tão sedutoramente lento, tão excitante em minha vida de alta velocidade.
Sinais de lugar ilegível
Na rua da vila de Kalofer. De repente, um Lada pára ao meu lado. Como funciona agora, sem o intérprete? Memorizei laboriosamente 25 palavras de búlgaro. Pão é chamado de "klap" e "hubavo" lindo.Até onde posso conseguir isso? Mas, em seguida, me pergunta uma mulher gorda no alemão mais complicado, se eu precisasse de ajuda. Ela sai do carro e me direciona para o banco do passageiro. "Você quer ir para Rascho Zuzow, o cultivador de rosas? Eu vou te derrubar e amanhã você vai ter que ir a Kasanlak para o Festival das Rosas, o mundo todo está aqui." Quando penso em quem é o mundo todo, ela orgulhosamente me mostra dois livros que ela mesma escreveu: sua foto está impressa na capa. "Prosa, lindamente escrita, poesia não é minha coisa." Pena que eu não posso ler suas histórias - mas não vou esquecer o escritor no Lada vermelho. E eu também seguirei o conselho deles. Vesselin, que é meu motorista por vários dias, me leva ao Festival das Rosas. Sentado sozinho ao volante seria um jogo de detetive: Muitas vezes os sinais da cidade só levam letras cirílicas.
Kazanlak é uma cidade bastante indescritível no meio da Bulgária. Já de manhã é sitiada por japoneses, americanos e alemães. Policiais cercaram a rua para o desfile, várias equipes de televisão estão esperando. Então uma saudação pomposa vem do alto-falante: "Bem-vindo ao Vale das Rosas". Grupos de folclore estão se reunindo, homens com grandes sinos parecendo os homens selvagens das montanhas, meninas e mulheres em vestes bordadas com flores, porta-bandeiras, ciganos, grupos de balé, até mesmo motociclistas e varredores de rua se formaram. No meio, uma e outra vez tiros boomer, confete, óleo de rosa, que é pulverizado no ar e todos se une de uma maneira maravilhosa. A Rainha das Rosas tomou seu lugar em sua tribuna, ela usa uma coroa reluzente em sua cabeça, seus olhos estão fortemente maquiados, e ela sozinha teria ganho um prêmio por seu sorriso duradouro.
Bulgária e a UE
À medida que a mudança acaba, as crianças estão transformando pequenas bandeiras nacionais, bandeiras da UE também estão aparecendo - a entrada da Bulgária está prevista para os próximos anos. Na praça central, os locais dançam ao sol e ouvem música alta, avós e netos dão as mãos, e aqueles que estão procurando por um lugar no café devem esperar muito tempo - os camarotes são procurados. A rosa colocou a cidade em uma intoxicação coletiva. Quem não sonha em florescer paisagens e riquezas? O cheiro permanece na minha pele há algum tempo - mesmo depois de termos deixado a cidade há muito tempo.
"Eu não vou lhe oferecer doces, algo trivial. A cerveja é mais interessante! "Com estas palavras, a abadessa Melania nos cumprimenta no mosteiro Sokolski e nos acena para a mesa do visitante, sobre a qual já está uma grande garrafa de cerveja. Depois da agitação do Festival das Rosas nós nos dirigimos para este lugar tranquilo, do qual Há tantos na Bulgária, e o mosteiro feminino, um grande complexo com uma fonte divertida no pátio, está localizado não muito longe de Kazanlak, nas encostas das montanhas dos Balcãs, que parecem tapetes verdes. "Falkenhorst" significa a área aqui, e com mau tempo As nuvens são tão baixas que você mal consegue ver a cúpula verde da igreja, Melania derrama nossos copos cheios e toma um gole. O homem de 61 anos tem um rosto marcante com sobrancelhas grossas e mãos grandes e fortes. a abadessa, cada vez menos mulheres iriam ao mosteiro na Bulgária, no momento em que ela está morando com duas freiras e uma noviça, ela costumava dizer ela trabalhou por muito tempo como carpinteira. Sua conversão a Deus? Uma história dramática. Seu ex-namorado tinha sido muito ciumento, acusou-a de assuntos e, em sua aflição, às vezes mentia para ele. Um dia houve uma discussão, ele estava bêbado, levantou um machado e, naquele momento, Melania acabou com sua vida. Que ele, então, não atacou e o destino teve um insight, levou-os à fé e a Deus. Melania é freira há dez anos. Ela não sente falta do mundano? "Não", ela ri e toma outro gole. "Claro, o diabo nunca nos deixa sozinhos, mas eu vivo em harmonia comigo mesma, não era assim antes." Então ela se levanta e nos entrega uma mão amiga. "Com licença, mas tenho que ler a missa da noite." Eu ouço os sinos dos sinos, o crepúsculo cobre o mosteiro como um cobertor, a fonte espirra. Aqui eu gostaria de me arrastar por alguns dias, acho, ou por uma semana, ou quem sabe.
As mulheres são realmente atraentes
E depois siga em frente até Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária, construída em várias colinas, à esquerda e à direita do largo rio Mariza. Comer sorvete italiano em um café na calçada depois da tensa solidão de Falkenhorst, passear pela movimentada rua de pedestres, olhar as brilhantes cópias icônicas de ouro vendidas aos turistas, ou as coloridas pinturas coloridas da paisagem. Aqui em Plovdiv, novamente, esse sentimento surge, o que me acompanha em toda a jornada: a Bulgária nunca é como a imagem em minha cabeça, de novo e de novo a câmera amplia novas configurações. Até mesmo as mulheres de Plovdiv são um filme por si só: lábios vermelhos brilhantes, olhos esbugalhados, atraentes ao longo das passarelas das ruas.As saias sopram como bandeirinhas ao redor de suas pernas, as bombas estão perigosamente altas, as camisetas roxas, amarelas, verdes, azul-celeste - provavelmente nós achamos as mulheres do Oeste bocejando aborrecidas.
Um dos meus lugares favoritos em Plovdiv é o anfiteatro romano. A vista varre as longas filas de assentos para a área do palco, atrás de arranha-céus e das montanhas. Apenas "Aida" está sendo ensaiada, em poucos dias é estréia. Um pianista concorda com a marcha triunfal, o coro lança, um pouco cauteloso, alguns turistas espanhóis chegam. Então o pianista entoa uma ária da Aida, o solista ainda não está no local, de repente uma voz sonora do público assume: "Qui Radames verrà". A plateia aplaude, uma jovem de cabelos negros desce os degraus até o palco e canta toda a ária, depois risadas felizes e aplausos em todas as línguas. Plovdiv é internacional neste momento e deixa o mundo entrar.
Dias de banho despreocupados em Sozopol, no Mar Negro
Quando estou à noite Andando pela famosa e histórica cidade velha, sinto que o mundo está se fechando, e eu estou em um lugar completamente diferente: ruas estreitas e sinuosas, casas pintadas de cores vivas do tempo do "renascimento", como a Bulgária no século XIX economicamente floresceu. Janelas salientes brincalhonas, ornamentos coloridos, esculturas em madeira, enxaimel, um pouco de museu são tudo aquilo, cuidadosamente restaurado e inesperadamente belo - uma cidade como se fosse um conto de fadas distante.
City. País. River. Faltando apenas o Mar Negro. Os búlgaros amam seu mar, muitos passam suas férias de verão lá. Muitas vezes ouvi um nome nesta viagem: Sozopol, um dos locais mais antigos do Mar Negro. Sul de Burgas, ao sul dos castelos assustadores da cama.
Eu seguro meu nariz ao vento e sinto cheiro de peixe e figos. Uma mistura bizarra. O belo caminho costeiro é ladeado de figueiras que esticam suas folhas no céu azul. Um toque do Mediterrâneo, a água brilha turquesa. Outra Bulgária novamente. Nos restaurantes, construídos em terraços rochosos, é servido peixe fresco, enquanto gaivotas gordas perseguem as migalhas de pão uma da outra. Abaixo das rochas é a praia de areia fina, aquecida pelo sol, e as ondas correndo diretamente para a alma.
Na cidade velha Os moradores locais oferecem alojamento privado, alguns deles são alemães - eu rapidamente encontrar um quarto confortável e barato com loggia, de onde eu quase posso cuspir no mar. À tarde, as ruas se enchem, os turistas passam pelas casas do Mar Negro, que são quase escuras demais para a leveza do lugar. Janelas pintadas de oriel, belas varandas de madeira, rosas e vinho se entrelaçam nas paredes. Cafés, lojas de souvenirs, cartões postais obscenos. Mochileiros com mochilas grandes estão experimentando tênis baratos. Um Mercedes Cabriolet com uma placa búlgara está rolando sobre a calçada, os dois jovens estão usando óculos de sol escuros, o que mais, rugindo para fora do carro, e uma velha e desdentada mulher pára e treme ao ritmo. quadris. Então ela anda exultante em direção à entrada da garagem, na qual uma pequena mesa é montada. Ela me acena, eu deveria ir. Na mesa há mantas de crochê, como minha avó tinha em sua sala de estar. Eu compro dois doilies, cores de casca de ovo. A mulher brilha, pega uma rosa vermelha do pote de geléia que está na frente dela e a entrega para mim. Eu cheirei - as rosas de Kazanlak cheiram melhor, eu acho. Mas quando uma mulher me deu uma rosa vermelha?
Informações de viagem Bulgária
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Dicas de literatura: romances da Bulgária
Honesto e bem-humorado são esses romances da Bulgária e de outros países do Leste Europeu - e para nós uma descoberta.
Dimitré Dinev: línguas angelicais Uma noite no Cemitério Central de Viena, os dois búlgaros Iskren e Svetljo se encontram. Ambos estão financeiramente exaustos, e o enterrado camarada Miro, uma espécie de santo padroeiro dos refugiados, é sua última esperança: diz-se que ele ajuda qualquer um que lhe confie sua história. E assim, em flashbacks alternados, as vidas desses homens são contadas, e ambos, sem se conhecerem, cresceram na cidade de Plovdiv. Com uma paixão pelo detalhe, o autor desdobra a história épica de duas famílias e sua busca por sua felicidade pessoal contra o pano de fundo do socialismo. Dinev fala de traição, amor, decepção e superstição. Ao mesmo tempo, "Engelszungen" é uma sedutora novela "Coming of Age" com uma boa dose de humor eslavo, que recebeu o prêmio Adalbert von Chamisso 2005. (598 p., 10 euros, btb)
Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgária Há meio século, o "Grand Hotel Bulgaria" em Sofia era uma casa elegante.Agora só tem "um rosto tão cansado e levado pelos choques da vida como eu", observou a escritora Angelika Schrobsdorff em seu relatório literário de viagem do ano de 1997. No início da Segunda Guerra Mundial, ela fugiu com sua mãe judia de Berlim para Sofia. e morou lá por oito anos, até retornar à Alemanha em 1947. Meio século depois, quando recebe um telefonema da sobrinha da Bulgária, decide visitar o país marcado pelo fim do socialismo. Angelika Schrobsdorff descreve suas experiências e encontros neste relato muito pessoal e comovente de uma viagem ao presente búlgaro que, ao mesmo tempo, leva a fundo seu passado. (278 p., 9 euros, dtv)
Zbigniew Mentzel: Todas as línguas do mundo Um dia na vida de Zbigniew Hintz, de 46 anos, que ainda não chegou a lugar nenhum, apesar de sua ambiciosa mãe ter grandes planos com ele. É o dia em que seu pai, funcionário público por 42 anos, vai se aposentar. Em muitos flashbacks, o narrador descreve os membros de sua família com precisão e com baixa comédia. A mãe emocional que exigia mais da vida do que a Polônia socialista poderia oferecer. O pai silencioso, cuja vida de serviço civil termina sem um som. E o próprio Zbigniew, um livreiro e eloquente, mas incapaz de encontrar uma linguagem comum com o mundo. Com um romance sobre a dificuldade de comunicar o autor cria uma verdadeira obra de arte linguística. (B: Paulina Schulz, 180 p., 12 euros, dtv)
László Darvasi: A Lenda dos Tearmakers "De lendas, sonhos, neblina e neblina matinal, da noite e do sangue da aurora, de fragmentos da filosofia e das cinzas da fé amassadas" - descreve László Darvasi, seu apresentador de Trüppchen. Estes misteriosos malabaristas permitiram que o autor húngaro aparecesse de novo e de novo entre Veneza e Praga, Belgrado e Kassau, Szeged e Viena e ajudassem o destino - nos séculos XVI e XVII, quando turcos e austríacos disputavam os Bálcãs. Em sua "Lenda dos Teardroppers", Darvasi tece histórias pequenas e grandes, fora do assunto, maravilhosamente poéticas, na maioria das vezes incrivelmente cruéis: espiões silenciosos, príncipes caprichosos, bruxas, anões e fadas, a morte e o diabo. E no meio disso, os malabaristas de lágrimas. "Talvez eles não mudem nada no caminho do mundo", diz uma vez. "Ou é isso?" (Mais: Heinrich Eisterer, 576 p., 25,80 euros, Suhrkamp)
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