Vietnã: a beleza despertou
Por que estou lembrando desse rosto agora? O nome dela é An, e ela se agacha diante de mim na larga e branca praia do Pacífico e me tira um abacaxi. Tem uma tez como papel de arroz cor de café com leite, apenas dentes brancos e algumas linhas de riso nos cantos dos olhos. Ela tem 50 anos, tem três filhos, o marido está morto, tudo isso ela me diz sorrindo em inglês enquanto ela corta a fruta com uma faca velha e torta. Eu também compro seu bálsamo de tigre e óleo de menta para uma dor de cabeça, então ela continua a sorrir tão lindamente. Há quanto tempo ela é viúva, quero perguntar. Mas ela vem antes de mim com sua pergunta, acena para o fotógrafo Joerg Modrow sobre: "Seu marido?" - "Um colega", eu digo, "trabalhamos juntos, queremos informar sobre o Vietnã". Um sorriso conspiratório. Quando ela sai, ela coloca a mão no meu braço: "Talvez mais tarde o marido?"
On é o rosto do Vietnã: gracioso e um pouco distante. Quando o sol se põe, corro para o Pacífico rugindo. As ilhas no horizonte são desenhos a tinta, o vento sopra o último calor e o céu cai gotas tropicais incrivelmente espessas.
Vietnã - Eu nunca pensei que esse país pudesse ser qualquer coisa além de uma lembrança de notícias insuportáveis. Agora tornou-se um destino turístico para pessoas que gostam de descobrir. Temos dez dias para explorar a cidade, o país e o rio. De bicicleta e riquixá, de navio e avião, de carro e trem, estamos na estrada, a cerca de 1700 quilômetros de Hanói a Saigon.
A cidade está de bom humor
Hanói, a beleza nórdica, é decorada para o 10º Congresso Nacional do Partido Comunista. Bandeiras vermelhas, símbolos amarelos de martelo e foice, cartazes de heróis nas ruas, palcos ao ar livre nas praças - aqueles que, como eu, nasceram na RDA, sentem-se estranhamente lembrados. Mas eu nunca soube assim: a juventude, constantemente em movimento em milhões de motocicletas, supera os antigos símbolos heróicos. As garotas sentam-se da mesma maneira casualmente com as costas retas atrás do guidão como homens. Todos são jovens - a idade média da população é de 25 anos - e as poucas pessoas mais velhas, com galinhas, flores ou um porco em movimento, parecem 35 aos 50 anos. A vida triunfa sobre o mito, a cada momento que vejo na beira da estrada stand, assistir, esperar, desfrutar e não pode atravessar, porque não há semáforo, sem passagem para pedestres, sem pistas, apenas o tráfego de rolamento imparável.
À noite, Hanói não se acalma. Muito mais feliz. Alguns milhares de espectadores em Modeps lotam em frente ao palco central do Lago Hoan Kiem e assistem a malabaristas, dançarinos com arcos e lutadores de karatê. A empolgação chega até nós, que estamos vendo na cena do balcão do "Highland Café", com excelente latte macchiato e sorvete de creme. A música ao vivo, hymnic com som semelhante à da Ásia, é acompanhada por shows de alto astral. A juventude está celebrando, não importa o que aconteça. Bom humor é o sentimento básico. O humor de uma sociedade emergente. A economia está crescendo a uma taxa anual de sete por cento. Você não pode ver porcentagens, mas que há tudo importante e sem importância para comprar, que o comércio é onipresente - isso não deve ser negligenciado.
A linha em frente ao mausoléu de Ho Chi Minh é longa. Ele queria ser queimado, não desnudado. No entanto, ele agora está aqui para visitar. Nós fritamos na fila a quase 40 graus e sentimos por dentro, no friamente frio, o ininterrupto espanto de todos por esse homem delicado. Lá fora, no vizinho parque do palácio do governador francês, nosso companheiro Binh nos conta o melhor do alemão: os 1.126 delegados do congresso acabaram de decidir que um membro do partido também pode ser um capitalista. E eles estão discutindo a renomeação da festa. Nosso passeio pela cidade leva logicamente à modesta casa de madeira do tio Ho, que ele desconsiderou de luxo construído ao lado do palácio francês, direto para o templo literário Van Mieu. Na primeira universidade do Vietnã, ensinou o primeiro sucessor de Confúcio. Entre as avenidas, piscinas, portões e pavilhões habitam os espíritos protetores dos poetas e pensadores. O silêncio cai do céu, apenas uma buzina distante lembra o presente profano. As tartarugas em frente à Fonte da Claridade Celestial são sabedoria transformada em pedra: elas trazem os nomes dos estudiosos mais sábios de três séculos. Um Salão de Honra do Grande Sucesso deve ser cruzado. Conceitos sublimes de um mundo estranho.
Quando andamos de riquixá pela cidade velha, somos os mais lentos. As casas são quatro vezes mais largas do que largas, cada uma tem uma loja no rés-do-chão. Existem ruas onde são vendidos tecidos, ruas onde só há lâmpadas. Ou instrumentos musicais. Ou peças de reposição e oficinas de moto. Ou bares de karaokê.De vez em quando também um café de internet, cheio de homens jovens. Imagens de Ho Chi Minh e Buddhas alternam. A cidade velha é uma loja de departamentos formada por dezenas de ruas. Em um assento de motocicleta, uma velha gentil está segurando uma sesta agachada. No meio da multidão, um velho cavalheiro de outro tempo - todo de branco com uma barba branca. Ele vem para mim sorrindo, quer ser fotografado comigo.
Binh nos leva ao seu restaurante-sala de estar. Aqui ele come enquanto coloca os turistas em um restaurante chique na esquina. Mas nós queremos o rolinho primavera de uma cozinha privada, servida na sala de estar de uma família, que é uma barraca de comida simples durante o dia. A TV está tocando em uma unidade de parede de alto brilho, o cozinheiro traz água gelada e guardanapos e garfos. Mas nós pegamos os pauzinhos. Apesar do calor, a cidade de 2,5 milhões é refrescante. Nenhum jetlag, nenhum estrangulamento. Hanói nos abraça como bons amigos.
Depois de três dias e uma viagem para a bela Baía de Halong - Alpes alagados, 3000 picos no oceano? Binh nos coloca no expresso da reunificação. Ele conecta o norte eo sul, Hanói e Saigon, as metrópoles são 1700 quilômetros de distância. Mas nós viajamos? em um vagão-dormitório com ar-condicionado, junto com dois australianos que percorrem o mundo - primeiro para o meio do país: para Hué. A antiga cidade imperial, conhecida pela beleza das mulheres.
O país está passando verde
Campos de arroz alinham a trilha desde que o sol nasceu - alcançando o horizonte, búfalos de água em pé em trincheiras, quase imóveis. O país é tão suculento quanto a cidade era colorida. E acima de tudo está algo como: dignidade. Ou é a beleza que me dá esse termo? Também é respeito pelas pessoas que aprendemos a entender melhor a cada dia.
O rio que combina fragrâncias
Hué agarra-se suavemente à costa de ambos os lados. Uma grande ponte balança sobre ela. Eu não cheiro nada, mas o passeio no barco de Tú está indo bem. Nas margens há casas flutuantes intemperizadas, 20 mil pessoas vivem no rio. Eles cavam cascalho do chão, vendem para construir, pescam, vão ao mercado como um comerciante. Todos eles têm uma TV, mas raramente mandam as crianças para a escola. Também Tú é uma das belezas do rio. Ela costumava cavar cascalho com seu pai, agora ela tem um barco e cadeiras com o marido, dirigindo os turistas ao redor. Onde não há casas flutuantes, as margens são tão bem mantidas como as melhores instalações do Alster. E Tú sorri sem parar, parece linda em seu vestido Todai azul escuro. Ela tem quatro filhas, a avó cuida dos dois pequeninos.
O barco decola do pagode Thiem Mu. Nam, nosso companheiro em Hué, conta sobre ritos em que acredita. Muitos vietnamitas adoram seus ancestrais e levam incensos para contatá-los. Nam diz: "A fumaça é uma linha telefônica". E ele explica o culto: "Sem o nosso passado sem presente ou futuro - é o que pensamos." Nam, que homenageia os ancestrais, viu um caminhão cheio de mortos aos 13 anos em Hanói. A família havia se mudado do sul para o norte durante a guerra. Ansiava pelo sul por 23 anos e Nam também significa saudade do sul. "Tudo está conectado com tudo", diz Nam, olhando para nós no rio verde das fragrâncias. "Você tem que perdoar, mas não se esqueça."
Outro rio que nos transporta
O Thu Bon flui um pouco mais para o sul, entramos no porto da pequena cidade de Hoi An a bordo, passamos por lindas casas antigas, todas em cores pastéis frescas. Você tem que cancelar todos os anos porque há enchentes todo ano. Então as pessoas tomam suas coisas importantes e se mudam para parentes por algumas semanas. Quando eles voltam, eles renovam. Nas casas maiores vivem ricas, principalmente gestora de turismo, diz nosso terceiro companheiro na viagem, ele é como o primeiro: Binh e estudou como ele na Saxônia. "Os gerentes de hotel são principalmente estrangeiros que sabem o que os turistas precisam, mas os proprietários são locais". Binh o segundo sabe o que faz um cruzeiro no rio mais bonito.
Saímos da lancha para um barco de pesca rasa. Apenas 20 centímetros, a madeira envelhecida parece fora da água. Tran Thi, a esposa do pescador, tem 80 anos. Seu rostinho quase desaparece sob o chapéu de palha pontudo, ela sorri largamente e sem dentes quando pergunto sobre seus filhos. Seis foram, dois filhos morreram na guerra. Ela é casada há 61 anos. Seu marido está descalço e com as pernas afastadas na proa do estreito barco de madeira, jogando uma rede na água com um balanço seguro, afunda-se circularmente, depois de um tempo ele a puxa de novo. Dois peixinhos prateados contorcem-se nele. "O peixe está voltando", diz a mulher. "Mas o que se deve fazer?" Os dois anciões vão pescar até morrerem, Binh observa mais tarde. Não há pensão. "Afinal de contas", acrescenta ele, "o estado paga os cuidados médicos para os pobres". Parece orgulhoso.
A pequena cidade gosta de hóspedes
À noite, no mercado de Hoi An Tina intercepta-me, swirly, no vestido laranja, cuidadosamente feito: "Massagem, Madame?" E já estou deitada em um galpão de madeira em uma cama e estou sendo processada. Toda a tensão vai.A vendedora de sapato ao lado traz fotos de sapatos que o marido pode fazer comigo. Tina balbucia. "O marido também quer uma massagem? Isso é o que meu marido faz, melhor se ele for marido de um homem". - "Não é meu marido", resmungo obedientemente, "é meu colega". - "Sim, sim", fala Tina. No final, nós vamos ao anzol do mercado, ela quer me apresentar a sua irmã, que está esperando seu segundo filho aos vinte e um anos de idade. Eu devo pedir um vestido dela, "bem barato, pronto amanhã", ela diz. Eu não quero um vestido, nem sapatos artesanais. Eles vivem nisso, mas eu não posso deixar todo mundo feliz. Hoje a Tina está feliz porque ela merece alguma coisa. Finalmente, seu marido vem no ciclomotor, traz o fotógrafo recém-massageado e, em seguida, nos leva, um a um, para o lugar ao qual pertence o irmão de Tina. Na manhã seguinte, pegamos a bicicleta para ir ao mercado, pela ponte sobre o rio, ao longo do porto. Aromas de ervas e fritas, a vendedora de sapato me chama, homens brincam na beira da estrada Domino, cachorros estão na sombra. À noite, na praia, conheço An novamente, como seu abacaxi, bebo uma cerveja vietnamita - e só quero ficar.
A terra está florescendo
Ao redor da cidade é a agricultura. Primeiras fazendas orgânicas são criadas. 20 minutos para Tra Que. Lá, uma família teve uma ideia de negócio: vamos receber os hóspedes da cidade, mostrar-lhes os nossos campos de vegetais e ervas, cozinhar para eles, conversar com eles. E Hoi An tem um destino mais. A taxa de entrada é de um dólar. Antes de servir no belo e novo prédio de bambu, tomamos chá verde na família do avô Tran Lu. Em telhas brilhantes polidas são cadeiras de bambu, sentado em um tapete mulheres com um bebê e assistindo TV. A sua avó, Le Thi Mai, tem 70 anos, foi partidária e foi torturada por americanos para revelar esconde-esconde. Agora ela é burra e olha através de nós. Sua nora Nga conta que recentemente um homem alto e loiro estava de pé na porta. O americano tinha sido um piloto na área e agora em uma jornada nostálgica. Ele queria saber como eles pensam sobre a América hoje. Nga, que fala bem o inglês, disse-lhe em nome do seu avô: "A guerra passou, abrimos os dois braços para você". Eu abraço seu bebê, nós rimos, rimos, eu engulo minha reverência como um nó na garganta. E lembre-se: aqui você pode aprender a perdoar.
No restaurante da aldeia, somos os únicos hóspedes a comer panquecas de menta, frango com couve, envoltos em rissóis de arroz finos com molho de peixe picante, carne de porco enrolada em folhas de hortelã, carne com legumes e peixe frito. A frase do nosso companheiro em Hué volta para mim: tudo está ligado a tudo. O Vietnã é de repente um jeito antigo para mim.
Em nossas viagens para a área circundante, Binh se entusiasma: "De 180 países, estávamos economicamente classificados 179 há 15 anos. Hoje, somos 79, tendo superado 100 países". Ele quer que seu filho estude engenharia da computação. Como Binh fala sobre o progresso, ele nos mostra os místicos santuários Cham de My Son. Torres sombrias, a mais antiga do século 11, aninhadas em um vale verdejante. O centro sagrado de um povo outrora orgulhoso foi redescoberto apenas no século XX. Infelizmente, algumas décadas depois, eles estavam no meio da American Free Fire Zone. 51 torres de várias épocas foram destruídas. Os funis e as crateras estão cobertos de vegetação, mas há uma bomba enferrujada ao lado de uma escultura de Shiva.
Binh constrói sua própria casa, três quartos, duas salas de estar. "O que você não fez com a idade de 50 anos, você nunca vai conseguir", diz ele. Ele tem 47 anos. Eu pergunto: "O que você ainda precisa dos comunistas?" Ele ri: "Nós não precisamos deles, eles precisam um do outro!" E a oposição? "Oh, bem, as pessoas têm problemas suficientes."
A maior cidade é berrante e oblíqua
Antes de entrarmos na cidade de Ho Chi Minh - ou mesmo em Saigon - vemos feridas antigas, a 40 quilômetros de distância. Os sistemas de túneis de Cu Chi. Qualquer um que ainda não tenha entendido como Davi derrotou Golias compreende tudo de uma vez. Em cerca de 250 quilômetros de túneis, túneis e masmorras viviam 16 mil partidários, os ocupantes não tinham chance. Quando eles entraram na área, eles caíram em armadilhas, foram empalados por espetos de bambu, acolchoados em armadilhas, de buracos escavados na grama, o inimigo pulou e atirou, foi embora tão rapidamente quanto um assombro. Dizem que um general do Exército dos Estados Unidos chorou desesperadamente: "Nós não os vemos, mas estão em toda parte!"
Hoje, os combatentes da Resistência Cinza estão rastejando pacificamente com os veteranos do Vietnã dos EUA através dos túneis que documentam os horrores: como eles assavam pão no subsolo, costuravam sapatos, faziam bombas de engenhos explosivos americanos e armadilhas de equipamentos agrícolas. Paradoxo: Até hoje, os 80 milhões de pessoas indefesas são incapazes de produzir um único rifle. Para que os turistas passem por aqui, os corredores foram ampliados. Naquela época, nenhum GI poderia ter se mudado para cá. Hoje eles são bem-vindos no lugar de sua vergonha. E os antigos combatentes recolhem a admissão.
Saigon é mais quente, mais alto, mais cheio, maior que Hanói - não mais agradável. Centros comerciais, bancos, um horizonte da cidade como em qualquer parte do mundo. Só: Além da publicidade Cola pendurar slogans políticos - parabéns pelo dia da reunificação. Canções de herói ressoam pelo lobby deste hotel de estilo colonial. Nós não estamos mais surpresos. Tudo está conectado com tudo. No topo, a bandeira vermelha está soprando, e abaixo do negócio está furioso.
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Vietnã para ler e ver
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Cuidado: por favor, não beijos! Para não ter problemas no Vietnã, você precisa desse comportamento ABC, porque existem regras diferentes. Não se adornar enquanto come, mas dizer adeus é um, mas aparências modestas são outra. Mulheres que seguram homens vietnamitas em seus antebraços: desaprovadas! Um beijinho nas boas vindas? Caro não! E então: sorria, sorria, sorria, especialmente com constrangimentos ou contratempos! Não apenas a mentalidade dos vietnamitas, mas também suas festividades e tradições são explicadas com sabedoria. É melhor ler com antecedência para ficar completamente relaxado - como os vietnamitas. "Choque cultural Vietnã" (know-how de viagens, 14,90 euros)
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