Glacier Express: o inverno pode ser tão bonito
Talvez seja o inferno. Ou o céu. Não importa onde eu olhe, tudo é branco. O mundo se banhou em luz brilhante e perdeu seus contornos, apagando a fronteira entre a terra e o horizonte. Ele fica um pouco mais apertado na minha caixa torácica, ao mesmo tempo eu estou totalmente fascinado e não consigo tirar meus olhos do nada branco - eu estou no meio do nada. E então a garçonete vem e serve uma rodada de schnapps, que ela se inclina em um arco alto da garrafa em pequenos copos em uma bandeja.
O inverno pode ser tão lindo
Estou sentado no Glacier Express, o "trem expresso mais lento do mundo", que liga os dois resorts suíços de esportes de inverno de St. Moritz, no cantão de Graubünden e Zermatt, no Valais. Desde 1930, o trem percorreu quase 300 quilômetros e leva sete horas e meia. Sete horas e meia em que ele se tortura até mais de 2000 metros, contorcendo-se em barrancos escuros, passando por torrentes de montanha, passando por prados de vacas, passando por 291 viadutos e 91 túneis e cortando superfícies de neve não poluídas. Sete horas e meia em que os passageiros podem desfrutar de toda a gama de atividades alpinas sem fazer caminhadas, sem se esforçarem, e ainda assim poder desfrutar do incrível panorama dos quatro mil metros jogados no campo aqui em números luxuosos de seus assentos.
O Glacier Express é o ideal para mim
Assim que soube da viagem alpina pela primeira vez, pensei: "Só para mim". Teoricamente, eu amo as montanhas, desde que elas não me desafiem demais. Enquanto esvazio meu copo, reconheço uma cruz de madeira e uma cerca do lado de fora. Finalmente, algo rompe a superfície branca brilhante. Cinco minutos atrás nós saímos de um túnel e atingimos o ponto mais alto de nossa jornada: a passagem de Oberalp a 2033 metros. Agora, no início de março, não há nada além de neve aqui, nunca antes eu vi tais quantidades em qualquer lugar. Ele engole prados, rochas e o Oberalpsee e transforma a paisagem em um cenário futurista através do qual nosso trem se arrasta. O topo da cobertura de neve está exatamente no nível dos meus olhos. De alguma forma, parece o recheio de creme dos cortes de leite de uma criança.
Eu teria desejado alguns desses flocos antes, em St. Moritz, onde passei dois dias e duas noites antes da minha grande viagem de trem. O inverno foi um pouco mais quente aqui também, e em doze graus, até mesmo o mais famoso resort de luxo não pode pagar uma garantia de neve. Embora, para ser honesto, a neve não fosse, obviamente, o motivo da minha estadia em St. Moritz. Eu queria aproveitar a tranquilidade das montanhas e ver os hotéis onde a Gunter Sachs tomava champanhe com ChroniquesDuVasteMonde Bardot nos anos 60. Round Lake St. Moritz, onde em fevereiro a elite de celebridade mundial compara seus casacos de pele na corrida de cavalos White Turf, ao longo da Via Serlas, o Kö de St. Moritz, onde os moradores do chalé vivem até 150 metros de comprimento Livre-se de seus salários anuais gigantescos em minutos. Quando cheguei à estação, os motoristas dos hotéis cinco estrelas esperavam por seus frequentadores, peguei um táxi. O feltro a 30 metros do meu hotel "Steffani" custou 22 francos suíços, o primeiro café que eu tinha trazido para o meu quarto, cinco francos a mais - só para trazer -, e de alguma forma eu fiquei feliz; St. Moritz me acolheu como eu imaginava: caro.
Este luxo decepciona
Infelizmente, também é muito cinza. Não havia sinal do sol quando cheguei ao lago. St. Moritz consiste no bairro um pouco mais alto de St. Moritz Dorf e na parte inferior de St. Moritz Bad. No meio, não há muita beleza, arquitetura espetacular, um pouco desbotada dos anos 50 a 70, apenas a "Chesa Futura" do famoso arquiteto Sir Norman Foster, um prédio de apartamentos em forma de rim sobre palafitas, me impressionou. Eu imaginava o lugar de luxo muito mais bonito.
Quando cheguei ao lago, estava quase nublado. De cima de uma garoa, de baixo de minhas botas de caminhada na lama, Furkaund quando depois de um tempo Seeumrundung saiu de mim de repente o "Badrutt's Palace" surgiu, foi minha decisão: café e bolo no quente às vezes são mais relaxantes do que exercícios. O "Badrutt's Palace" é o hotel de luxo no local, a família Badrutt inventou o turismo de inverno em St. Moritz, por assim dizer. O fundador do hotel Badrutt apostou em 1864 com alguns ingleses que o inverno aqui na Engadina é pelo menos tão bonito quanto o verão. Os ingleses deveriam apenas tentar, se eles não gostassem do nevado St. Moritz, Badrutt cobriria as despesas de viagem. Os ingleses ficaram do Natal à Páscoa - St. Moritz era, portanto, um resort de esportes de inverno, o "Badrutt's Palace", o primeiro porto de escala para acomodação de luxo.
Também foi levantada minha recepção no hotel, que lembra um pouco de uma réplica de Neuschwanstein na Disneylândia e em que uma suíte também custa 18.000 francos suíços por noite: Uma página me serviu a porta giratória, o porteiro ignorou minhas botas enlameadas e deu Tive a sensação de que eu estava apenas esperando por mim, no Salão dos Cavaleiros um garçom me levou à segunda melhor mesa com poltrona e vista para o lago. A melhor coisa sobre a lareira foi infelizmente ocupada por duas jovens mães americanas, incluindo quatro crianças muito ancas e duas babás.
Claudia Schiffer virou a esquina
De qualquer forma, percebi que este hotel é o verdadeiro estereótipo de St. Moritz: mulheres muito louras, muito magras de saltos muito altos tropeçaram na minha mesa, nos ombros peles macias, nas mãos cheias de nobres sacos de papel de Prada, Gucci ou Louis Vuitton. Um grupo de 16 anos vendeu o tempo com uma garrafa Magnum Taittinger. Uma família russa de oito membros se instalou no outro lado do salão para um lanche e ao mesmo tempo converteu um grupo inteiro de assentos para a Separée. E então Claudia Schiffer e seu marido e filhos viraram a esquina. O que eu queria mais?
Sobre o meu entusiasmo St. Moritz, eu quase esqueci meu bolo - o que teria sido uma pena: chocolate e creme de chocolate alternado em camadas, cercado por açúcar dourado no espelho de framboesa, além de um stand de bolo com cerca de 50 chocolates diferentes - caseiro. Eu raramente tomei mais deliciosas 3000 calorias.
Evidentemente, a comida no Glacier Express, que nos foi servido há cerca de uma hora, não era tão boa, mas clássica: Bündner Fleisch e Geschnetzeltes. Infelizmente, não é mais servido no vagão-restaurante, mas sim na praça, afinal de contas, mas em toalhas de pano, os talheres colocados de lado, para que não escorregue. Mas por causa da comida eu não estou sentada aqui. Nosso trem está indo em direção a Andermatt, e a roda de engrenagem está descendo 600 metros em backloops. Se alguma coisa já se pareceu com trens de brinquedo, então este aqui. Ao meu redor, enormes picos cobertos de neve, à distância, alguns caminhantes com raquetes de neve empurrando faixas novas para o branco. As nuvens se abrem e limpam um céu azul claro - tudo é diferente aqui do que antes de cruzar o Oberalppass.
Já que a paisagem era difícil, quando nos dirigimos atrás de Chur pelo Rheintalschlucht com suas poderosas paredes rochosas. Foi emocionante quando cruzamos o mais famoso viaduto de Landwasser em Filisur, entre nós e a água trovejante a 60 metros de profundidade apenas esta ponte estreita e alguns pilares de pedra. Foi exaustivo quando percorremos 400 metros entre Bergün e Preda através de apenas alguns quilômetros através de curvas e túneis helicoidais.Vimos Bergün de três perspectivas e nosso estômago parecia que estávamos na feira. E foi emocionante, enquanto atravessávamos o Vale de Domleschg e tentávamos descobrir os castelos e trancas que ficam lá nas rochas. E agora escurece, porque entramos no Túnel da Base de Furkaund, que tem mais de 15 quilômetros de extensão e graças ao qual o trem pode dirigir o ano todo e não precisar mais se render às avalanches no inverno. Alguns de meus companheiros de viagem usam o túnel para dormir um pouco, meu vizinho do banco me conta sobre sua curta estadia em St. Moritz.
Ela é de Chicago e passa uma semana esquiando em Zermatt, depois uma semana em Marbella - um programa de contraste europeu rápido. Ela orgulhosamente me mostra seu novo terno de esqui vermelho morango, que ela comprou no "Jet Set", St. Moritz - que quer uma roupa de neve "real", deve ir para lá. Claro, eu estava lá também, fazendo compras depois de ser visto finalmente a segunda ocupação principal em St. Moritz. Entre outras coisas, eu tentei uma jaqueta Blaufuchs branca - eu estava bem, mas custava 3200 francos suíços. Isso teria me afastado muito da pista, e até mesmo o fato de eu não ter esquiado nada não teria importância. A vendedora contou sobre as pessoas que compram pelo menos duas novas estações por temporada - para percorrer o local ou passar pelo hotel. Uma pista de esqui nunca entraria nessas pessoas.
Depois do túnel de Furka, nós dirigimos vagarosamente pelo Vale do Rhone, rapidamente conseguimos uma subida de 125 metros e atravessamos a ponte "não sei quantos". Para o que eu vi nesta viagem dos Alpes, as férias andando não foram bastante até o fim de minha vida. E tudo sentado, em calor aconchegante, em móveis estofados aconchegantes. No entanto, estou ansioso para Zermatt agora. Infelizmente, em termos de clima, Zermatt não é muito mais amigável para mim do que St. Moritz. O sol desapareceu há muito tempo quando eu peguei o táxi elétrico pela Zermatt livre de carros até o hotel "La Ginabelle". Os topos das montanhas estão nas nuvens, e estou decepcionado: nenhum ponto de referência de Zermatt para mim, nenhum Matterhorn para ver. Mas mesmo que o verdadeiro Matterhorn me seja negado pela primeira vez, no lugar é onipresente.Nas lojas de souvenirs posso comprar uma mobília completa com a montanha: imãs de geladeira, canecas de cerveja, globos de neve, cinzeiros, panos de prato, despertadores, argolas de guardanapos, pesos de papel, roupa de cama. , , Limito-me a quatro cheios de Matterhörner recheados de nogado.
Percorro o vilarejo por um tempo, dou uma olhada na Hinterdorfstraße, uma espécie de museu a céu aberto: aqui estão as antigas casas de fazenda dos Valais dos séculos XVI e XVIII, com pés de pedra, para que não caiam na neve. Na época, era definitivamente muito pequeno, estreito e modesto, o que não pode mais ser dito sobre o Zermatt de hoje. O hotel se estende até o hotel, os esquiadores povoam as ruas e eu passo devagar com passeios pela cidade e compras. Eu me trato para uma visita de hidromassagem seguido por uma pedicure no meu hotel, em seguida, uma visita ao restaurante "Walliserstube". "Boa escolha e comida suíça genuína", eu acho, enquanto eu acabei de desembarcar no provavelmente o único restaurante de peixe Zermatt. Muito absurdo, mas desde que eu estou com fome e porque o peixe, o anfitrião Andreas Bieling me mostra amavelmente, realmente parece muito fresco, eu permaneço sentado. E ser recompensado com a melhor sola que eu comi em muito tempo. Quando eu olho para as muitas fotos do - como esperado - Matterhorn nas paredes, recebo uma dica de outro convidado na mesa ao lado: levante-se bem cedo, então você tem a melhor chance de ver o Matterhorn em toda a sua glória. ,
Glacier Express para o céu
Às cinco e meia, acabo na manhã seguinte do cobertor. Quando eu saio da porta do hotel, o ar pode ter um grau, minha respiração faz pequenas nuvens, e eu puxo o cachecol por cima dos meus ouvidos. Mas então eu vejo isso. Ele está majestosamente na frente de um horizonte azul profundo, sua ponta brilha dourada: o Matterhorn no sol nascente. Pelo menos agora eu sei que a viagem com o Glacier Express valeu a pena, porque este é claramente o céu.
