Além do nosso tempo
Quando a lua se põe, saem os primeiros convidados do eco-resort "Adrère Amellal". Porque a viagem pelo deserto até o Cairo leva oito horas.
Não se vive no deserto, um atravessa-se, chama-se Beduinenspruch. Apenas os oásis o puseram fora de ação: esses lugares excepcionais de persistência, que irradiavam um fascínio sagrado desde os primeiros dias da humanidade. Jardins em que a água sempre flui já são mencionados em descrições arábicas do paraíso - para encontrá-los exigia uma certa sede de aventura. Oásis nunca foram ao virar da esquina.
Para Siwa, o mais remoto de uma cadeia de oásis no oeste do Saara egípcio, isso ainda se aplica. As caravanas de camelo precisavam 19 dias antes, no caminho mais curto pelo deserto do Cairo. Hoje a jornada para outro mundo ainda leva oito horas. Do Cairo nós dirigimos quase direto para o oeste, desligamos depois de cinco horas, depois de mais três vezes. Então a paisagem muda abruptamente. Como se um designer de palco tivesse substituído o papel de parede em frente à janela do carro, o deserto árido de entulho deu lugar a um espetáculo laranja-vermelho de planaltos de pedra cortados pelo vento. O primeiro contraforte do Grande Mar de Areia do Saara, que se estende daqui até longe no Sudão. E então, como visto por um pintor caprichoso na paisagem, de repente rico verde: oliveiras, tamareiras, imponentes e pesadamente carregadas, testemunham a riqueza subterrânea. Há água aqui, muita água.
Um pedaço do jardim do Éden no meio do deserto.
A fronteira com a Líbia fica a apenas 70 quilômetros de Siwa. Até o século 20, os Siwis resistiram a ser cidadãos do Egito, a primeira estrada terrestre pavimentada para esse canto remoto, habitada por mais de 10.000 anos, foi construída nos anos oitenta. Um isolamento que acaba sendo extremamente benéfico hoje em dia.
Na beira da estrada, vemos as primeiras casas de Kershaf, a mistura local de argila, palha e sal, misturadas de acordo com a antiga receita em um cimento natural durável. Mais alguns quilômetros sobre cascalho, carros de burro, onde o homem senta na frente e atrás dele a esposa, envolta em um manto bordado, em pomares e oliveiras, ele está diante de nós à luz da tarde: Adrière Amellal, a montanha branca , após o que provavelmente o nome mais incomum do Egito é chamado. Onde o hotel soa profano para o que esperamos.
Do luxo da simplicidade: velas em vez de lâmpadas
Nos próximos seis dias, não vamos virar a chave, tocar em dinheiro, acender as luzes. À noite, vamos seguir a luz das tochas que iluminam nosso caminho para o local que muda diariamente para o jantar de três pratos. Também vamos jantar, tomar banho, ir para a cama à luz de velas, porque o "Adrère Amellal" entrega-se a um luxo corajoso: não há eletricidade em toda a área.
Um compromisso consciente com a simplicidade, com a arte de viver dos beduínos. Ar condicionado? Por que, se você pode ajustar as janelas para que elas possam pegar o vento norte. Telefone, TV, Internet? Ora, os convidados vêm aqui para abandonar o tempo.
No sopé desta montanha, ele começou uma nova vida, diz Mounir Neamatalla, o homem que inventou e realizou o paraíso amigo da natureza à beira do Saara. Em 1996, o engenheiro e consultor de empresas do Cairo chegou a Siwa pela primeira vez - e imediatamente se apaixonou pela terra entre Berg e Salzsee. De várias dezenas de famílias ele comprou a terra e construiu com a ajuda de material estritamente local 34 casas no estilo tradicional Siwa, um conjunto como uma antiga aldeia berbere.
O sol no deserto do Egito dá um festim
É aqui que a autora Susanne Fischer relaxa.
Chegamos exatamente na hora certa, às cinco horas da tarde o sol se põe sobre Siwa em um festival para os sentidos, é o tempo de longas sombras e contornos suaves. Esta luz! Pego-me pensando que Ralph Fiennes de "The English Patient" tem de virar a esquina, tanto me lembro das cores, do céu, do humor do filme, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial no Cairo e em Egipto ocidental joga. (O fato de que Juliette Binoche, uma das principais atrizes, na verdade viveu no "Adrère Amellal", eu aprendo apenas um dia depois, ao dirigir pelo deserto). Em vez disso, André da África do Sul nos leva; Com calças cáqui, um turbante branco e uma bengala, o gerente do hotel ligeiramente excêntrico parece uma força expedicionária que o deixou para trás em Siwa em um século passado. André nos leva a nossa casa. Dois quartos frente a frente, levando a um pequeno terraço do qual olhamos para um lado do grande lago de sal e um jardim de palmeiras, por outro lado, para a Table Mountain.Coloco minhas roupas no baú de madeira esculpida que substitui o armário e lavo a poeira da rua no banho de pedra natural à luz de velas. Do lado de fora, homens de branco deslizam silenciosamente através do crepúsculo, pegando pegadas de tochas e lanternas a óleo, e em um dos terraços superiores, uma fogueira feita de madeira de oliveira em breve brilha.
Coquetel. Os hóspedes vêm de todos os cantos, seguem o caminho das tochas, se acomodam perto do fogo ou dentro do bar iluminado por centenas de velas Com whisky escocês e azeitonas da produção local, encontramos Suzy e Jeremy da Suíça, eles são como nós Acabou de chegar, mergulhadores realmente apaixonados, mas enviados para este feriado por uma infecção do ouvido médio no deserto. E encontramos Samir e Leila do Líbano, desde alguns dias lá e já na intoxicação do deserto. "Você deve ir com Abdallah amanhã", diz Leila, "ele é a chave para o deserto, ele leva você com o coração".
Antes da noite cair: Incontáveis lamparinas a óleo são acesas para iluminar os caminhos do hotel "Adrère Amellal" para os convidados.
Depois de algumas bebidas, uma mente branca útil nos diz para segui-lo. Mais uma vez, seguimos as tochas, subindo um lance de escadas, contornando os dois cantos, passando por um corredor estreito - depois ficamos em uma sala redonda com quatro mesas festivamente colocadas. À nossa frente, talheres e candelabros, acima de nós: as estrelas e a Table Mountain cintilando ao luar, jantamos sob o céu aberto como num castelo de conto de fadas aberto no topo. Três cursos com salada e legumes da nossa própria horta orgânica, cordeiro cozido, suflê de data, só o vinho vem de longe, da Europa, um mundo que sentimos depois de duas horas em Siwa já tão arrebatado como sempre com boa sorte na segunda semana de férias. A noite nos paira tão silenciosamente que acho que posso ouvir as estrelas. "Max", digo ao meu companheiro, "este lugar é perigoso, enfeitiçando depois de apenas duas horas, como vamos voltar ao Cairo?"
Nosso mundo não existe aqui
Mesmo Siwa, o lugar em si do outro lado do lago salgado, ao qual nos separamos de manhã depois de romãs, iogurte, crepes, pão quente ao forno e geléia de azeitona caseira, ainda não é muito do nosso mundo. Ainda há o boab, o locutor de notícias da vila, que informa sobre preços de datas e azeitonas, anuncia nascimentos e mortes, relata a perda de animais e pedidos de oração durante o mês de jejum do Ramadã. Qualquer um pode pedir ao Boab, o jornal vivo local, para anunciar algo para ele no lugar, ele é pago pela aldeia em datas e azeitonas. Ainda assim, quando trabalham no jardim, mulheres casadas penduram seu Tarfottet, um manto de algodão bordado colorido, sobre o poste junto ao portão - um sinal de que apenas o próprio homem pode entrar. Mais Siwi ainda é falado do que o árabe, um dialeto berbere, semelhante ao dos berberes no Marrocos, Líbia e Argélia, de onde os habitantes de Siwa vêm originalmente.
Na colina onde se encontra o famoso oráculo de Amon, dizem que Alexandre, o Grande, reconheceu a origem divina em 331 aC e profetizou a dominação do mundo. Em algum lugar no deserto, um exército persa inteiro desapareceu sem deixar vestígios. E na aldeia, as mulheres dizem que costumavam andar muito para lavar, para não poluir os poços. Em vez de sabão que não existia, lavavam-se com lama, um grande trabalho penoso. Hoje existem máquinas de lavar roupa, também aqui em Siwa. E entre as carretas de burro ainda largas, mais e mais motocicletas fabricadas na China estão movimentadas.
Labuta para as mulheres
Por mais paradoxal que Siwa pareça para o viajante, a vida aqui era tão trabalhosa para as mulheres. Mas as maiores mudanças que Siwas aplicam a elas. É a oficina do nosso hotel, o Adrère Amellal, onde jovens bordam tecidos e lençóis preciosos - uma pequena revolução para a conservadora aldeia berbere, onde as mulheres tradicionalmente trabalham apenas em casa e há poucos anos se casavam aos dez ou doze anos. , "Mudança cuidadosa" Mounir Neamatalla chama a tentativa, recorrendo à tradição - muitos velhos ofícios foram quase esquecidos em Siwa - para abrir novos caminhos para as mulheres na aldeia, sem ser percebido como um intruso.
As mulheres de Siwa vendem toalhas caseiras.
Claro, as garotas ainda têm que desistir do trabalho assim que se envolverem com a família. Ainda assim, as mulheres não podem falar com ninguém na rua, mas com a sua, então o homem tem que fazer todas as compras. Mas quando Mariam, uma das garotas da oficina, diz que sua mãe se casou aos 12 anos e nunca ganhou dinheiro, e agora ela tem mais de 20 anos e ainda é solteira, e os pais não têm pressa de casar com ela. Como isso traz dinheiro para casa, essa é uma profecia silenciosa, mas audível, de mudança.
Como o novo caixa eletrônico em Siwa, o único dentro de mais de 300 quilômetros.E em torno da única grande praça em Siwa, os muitos novos restaurantes e barracas de comida onde os turistas ainda podem saborear pratos locais por muito pouco dinheiro, como Elhoogy, uma mistura de datas, ovos e óleo servido com café da manhã, ou Mahshy, com Cebola, carne, tomate e algumas folhas de uva recheadas com arroz.
No entanto, a cozinha de Siwa, as mulheres na aldeia reclamam, não é o que costumava ser. "Nós costumávamos cozinhar todos os pratos frescos, tudo o que comíamos cresceu e quase ninguém precisava de um médico", diz Habiba Talkan, a mulher mais velha de Siwa. Quantos anos ela é exatamente, mesmo suas filhas não podem dizer, "mais de cem", eles asseguram. Sua mais nova bisneta Fátima tem 13 anos e um de seus genros trabalha do outro lado do lago, no "Adrère Amellal" - mas nenhuma das mulheres da família jamais viu o hotel.
O deserto é como uma obra de arte
A hostilidade dos intermináveis desertos ao redor deixou Siwa muito mais tempo do que em qualquer outro lugar, como sempre foi. Mas o paradoxo do oásis também significa que mesmo aqui o deserto perde sua ameaça. Claro, eu tinha ouvido falar da "magia do deserto", mas tinha sido uma idéia abstrata, uma imagem alimentada de livros ilustrados e documentários, bidimensionais, sem cheiro ou temperatura. Até sairmos à tarde. Com Abdallah, que conhece todos os cantos do deserto e até encontra o caminho de volta à noite, sem estradas e sem GPS. À medida que a luz branca da tarde se torna suave e alaranjada, o mundo recupera os contornos. E que mundo: as bordas das dunas são pintadas como um pincel, uma obra de arte em movimento que o vento cria todos os dias, todas as noites, agora brilhando em tons finamente graduados de calor.
Sempre em movimento: dunas vagueiam, formam montanhas e vales de areia.
O deserto está sempre em movimento e, mesmo que pareça sem vida e vazio, está repleto de vida. Aqui e ali descobrimos traços, patas de raposa na areia, a trilha característica de uma cascavel de enrolador lateral, que desenha arcos simétricos na areia. Eles têm nomes, as dunas, dependendo de sua forma e consistência: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, moldado por ventos chamados sirocco, khamsin ou harmattan - cada qual uma promessa de tempos passados e aventureiros.
Abdallah dirige até a borda de uma duna vertical, pára abruptamente - como se pudesse frear na hora certa - e, acompanhado por um pequeno grito de nossa parte, dirige corajosamente para o abismo. Nosso medo era infundado, o jipe desliza suavemente pela encosta, e a 100, 120 quilômetros por hora, continua na planície em direção à próxima duna.
Suzy e Jeremy, de Zurique, como mergulhadores apaixonados, não estão realmente no seu elemento no deserto. E ainda estou arrebentado. Quando Suzy também encontra conchas fossilizadas, ela sente como se o céu lhe mostrasse que ainda existe um mar. Não azul, mas laranja, não molhado, mas seco - mas igualmente livre, sem limites e nitidez. Estamos no fundo da Terra, a chamada Depressão de Qattara - e nos sentimos ótimos. Todos os dias nós dirigimos para o deserto para o chá da tarde e pôr do sol, um ritual que será o destaque do dia para mim. Abdallah atiça um fogo para a água do chá, que ele ferve em uma chaleira maltratada. Aos 15, ele diz, ele deixou Siwa pela primeira vez em 1969 para ir para a escola secundária em Masa Matruh no mar. "Chorei a noite toda", lembra ele. E voltou em breve. Nunca para ir embora
Informações de viagem para o deserto do Egito
Melhor tempo de viagem de dezembro a fevereiro, durante o dia agradável 21 graus, à noite apenas dez a doze graus.
Chegada via Cairo (Voos, por exemplo, Lufthansa de cerca de 300 euros), continuar com um carro com motorista (cerca de oito horas, 160 euros / caminho). Por exemplo, eu serviço de aluguel de carros, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Rua Dawla, Cairo, Tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
O alojamento no "Adrère Amellal" no oásis Siwa custa 335 euros em quarto duplo, incluindo refeições, bebidas e excursões (reserva via nlehzam@eqi.com.eg ou rnessim@egi.com.eg)
Mais informações em www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Bom guia: "Egito" da gama Dumont True Travel (22,95 Euro)
