Um continente sozinho

Desde ontem à tarde estou sentado no trem e atravessando um continente. Hora após hora, não vejo nada além de terra vermelha, céu azul brilhante e tufos de grama incolor. O percurso de 1500 quilômetros pelo centro plano e seco da Austrália leva 20 horas. De Adelaide, na costa sul, até Alice Springs. No meio do deserto.

O trem prateado brilhante com a locomotiva vermelha é chamado de "O Ghan" e é um mito dos carros feudais para dormir e dos salões nostálgicos. Eu viajo mais pedestre na poltrona reclinável do "Red Kangaroo Service". O luxo ocorre de qualquer maneira fora da janela e significa largura. Além dos cangurus ao longo do horizonte, a distância é a sensação real. Estou viajando o tempo suficiente para internalizá-los.

A turnê pela Austrália - férias ou auto-experimentação?

"Você tem medo de alguma coisa", um amigo me diz duas semanas antes em Berlim no caminho. Estou apenas determinada a fazer algo pelo meu bem-estar emocional. "Se eu quisesse fazer algo bom", ela responde, "eu nunca voaria sozinha para a Austrália por dois meses". Que eu vejo as coisas de maneira diferente também é relativamente novo para mim. Simplesmente não há ninguém que gostaria de ir junto. Férias em família foi ontem. Eu sou completamente dependente de mim mesmo novamente. E quero compensar alguma coisa: viajar. Imediatamente. E talvez um pouco mais.

Minhas filhas acabaram de sair; Quando eu era tão velha quanto ela, não era mais longe de Berlim Oriental do que do Mar Negro. Mais tarde, sempre fui ligado ao trabalho e à família. Eu quase havia esquecido o sonho da longa jornada. Acabei de completar 50 anos Já está na hora.

Austrália - isso é um feriado ou uma experiência própria? Eu sou talvez muito velho para isso? Ou talvez seja muito confortável?

No meu albergue de mochileiros em Alice Springs eu percebo rapidamente: eu não tenho que fazer tudo sozinho, porque é claro que todos os outros turistas querem ir a Ayers Rock. A pousada organiza passeios para todos os gostos. A maioria dos organizadores cumpre meus desejos no pacote, incluindo viagens ao Kings Canyon e às Olgas, um grupo de falésias de arenito.

Resumidamente determinado, eu faço uma mala, coloco a mala no compartimento de bagagem e começo para o coração do "Centro Vermelho". Pelos próximos três dias e meio, estou em um pequeno ônibus e sempre tenho alguém comigo que conhece as melhores maneiras: Dave é nosso motorista, guia e cozinheiro.

Vou ajudar com os pratos e passar a noite em um "swag", um espaçoso saco de dormir ao ar livre com um colchão integrado. Meus companheiros de viagem, temporariamente - franceses, ingleses, suíços, alemães e israelenses - têm, em média, apenas metade da minha idade. Mas nossa diferença de idade logo se torna relativa porque estamos fazendo as mesmas coisas. Quando eu digo a eles que tenho dois filhos crescidos em casa, eles ficam surpresos.

A turnê não é famosa por diversão e ação, nem mesmo para opulentos buffets de champanhe no Ayers Rock, mas por muito tempo por conta própria. Dave nos assusta o suficiente para que possamos enfrentar a caminhada na corda bamba em Kings Canyon antes da tempestade e do meio-dia. No dia seguinte, percorremos um desfiladeiro ventoso nas rochas vermelhas das Olgas ou Kata Tjuta, como são chamados desde que a terra foi devolvida aos seus proprietários ancestrais.

"Muitas cabeças" significa o nome aborígene, e é assim que elas se parecem: esféricas, formações de arenito de 300 metros de altura. No caminho, eu conheço um demônio espinhoso próximo, um pequeno dragão com um tanque espinhoso. E eu tento plantas do deserto imperceptíveis e aquosas, com as quais os nativos já saciam sua sede.

The Ayers Rock - um monólito de beleza perfeita

E então Ayers Rock, que os aborígines chamam de Uluru. Todo o mundo está viajando para o monólito em um ambiente plano e deserto, oscilando em pequenas moscas, levantando-se às cinco da manhã e plantando uma floresta de tripés com câmeras digitais apenas para ver o sol acender a luz. Também me arranca do meu banquinho, trazida comigo, enquanto a pedra marrom gira lentamente nos tons mais bonitos, primeiro vermelho enferrujado, depois laranja e dourado. Valeu a pena, só por um momento, que eu esperava muito.

Mais tarde, nuvens agradáveis ​​projetam sombras de filigrana nas pedras brilhantes e caminhamos a pé a pé em menos de três horas. Fendas profundas e rachaduras atravessam sua superfície: são traços dos seres do "Dreamtime", a história da criação dos aborígines australianos.

Os aborígines recomendam simplesmente ouvir: a terra, o vento, o farfalhar e o chilrear, as lendas. Eu sigo o seu conselho, sou feliz de uma forma calma e ao mesmo tempo esmagadora.

Como um ponto de ancoragem monumental, o único no deserto plano, a rocha Uluru concentra toda a energia do ambiente. Tudo aqui corre em direção a ele, parece existir apenas para ele. Não admira que ele seja sagrado para os aborígines.

Qual é a melhor maneira de ir de A para B?

Eu havia planejado uma rodada da metade da Austrália - para as metrópoles no sudeste, o Red Centre, o norte tropical e as costas de Queensland. Em casa, eu estava quase desesperado por planejar viagens. No local, o próximo objetivo concretamente em mente, tudo parece de repente simples e gerenciável.

Minha família quer saber onde estou. As filhas me mandam por e-mail. Eu não estou fora do mundo, mas a distância para a vida cotidiana doméstica se ajusta pelo caminho: o que eu quero ver, onde dormir e como eu posso ir de A para B? Tais problemas estão me afetando agora. É bom se concentrar no presente, para administrar a vida de um dia para o outro. E é bom ser percebido pelos meus companheiros de viagem e camaradas de dormitório, sem qualquer expectativa, tal como eu sou atualmente - dependendo da forma do dia-a-dia ou do sono preguiçoso.

E o tempo todo há dicas de viagem em primeira mão. Eu ainda estou ouvindo em Sydney. 900 quilômetros depois, em Melbourne, já posso ter uma palavra a dizer. Lá estou eu sozinho no Queen Victoria Market. Eu tomo meu tempo, afinal, é um dos maiores mercados ao ar livre no hemisfério sul. Já os corredores do século XIX valem a visita, e em vista das despesas me arrependo de não poder cozinhar sozinho: sargo prateado entre caranguejos vermelhos e montanhas de conchas negras brilhantes. Da próxima vez o cheiro de coentro e erva-cidreira flui em minha direção, um pouco mais de mangas empilhadas, papaias e as ameixas de cacatua verdes e ovais.

Imigrantes europeus e asiáticos misturaram a Austrália com delícias cosmopolitas e culinárias - a boa bratwurst alemã é um dos exóticos naturalizados. Só: comendo sozinho, ainda acho deprimente. Quão bem esse sushi também está à mão aqui.

O mundo parece estar se enraizando em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália. Palácios de vidro altos como os dos EUA, fachadas vitorianas, rostos asiáticos, cafés italianos e agitação global passam por mim. Melbourne tem cerca de 200.000 habitantes a mais que Berlim - dimensões difíceis de entender.

Meu companheiro é chamado de "Lonely Planet" - um guia de viagens que geralmente vejo principalmente entre os jovens. Quando começo a me sentir perdido, deixo que ele me leve às arcadas históricas mais bonitas da cidade e às fachadas Art Déco. Muitas vezes ele me deixa parar por onde passei. Por exemplo, no "Sofitel Melbourne", onde no café no 35º andar uma impressionante vista panorâmica sobre os arranha-céus no sol da tarde está esperando por mim. "Divirta-se", diz a garçonete amigável e coloca uma bandeja de prata com café na minha frente. Isso não é tão fácil - em alguns momentos eu gostaria de ter alguém aqui que compartilhe minhas aventuras de viagem comigo ou pelo menos um pedaço de bolo de queijo.

O tempo passa rapidamente, mas não fugazmente. Eu sinto como se estivesse na Austrália por meia eternidade. Para os dois meses postos em perspectiva: os jovens com o visto Working Holiday, que estão aqui um ano na estrada, consideram-me quase como um viajante de curto prazo.

Nice conhecidos aleatórios no albergue

"Você também está no serviço civil?", Pergunta a professora de Dortmund, que tirou seis meses de folga. Ele é um conhecido por acaso: Quando o quarto do albergue se encheu na noite da minha chegada em Melbourne, percebi, perplexa, que estava em um quarto misto. Se você quiser um dormitório feminino, deve dizê-lo no momento da reserva.

Eu tomo café da manhã na cozinha comunitária com duas mulheres da região do Ruhr, ambas em seus 40 anos, por oito meses com suas motocicletas em turnê pelo mundo. Um tem um emprego esperando por ela, o outro está esperando para começar de novo. Sendo móvel com bagagem mínima - a sensação que estou testando agora os aperfeiçoou. Eles me dizem com entusiasmo sobre a visita da ópera em Sydney e sobre os lindos vestidos por doze dólares, a peça que eles haviam comprado rapidamente em uma loja de artigos de segunda mão.

Às vezes eu já conheço meus companheiros de quarto do ônibus. Para os solistas, este meio de transporte é mais descontraído, mais barato e mais sociável do que dirigir: durante o dia você pode ver muito mais, à noite você pode se aconchegar confortavelmente na poltrona reclinável. Em contraste com os aeroportos, as estações de ônibus também estão sempre localizadas centralmente. E os albergues econômicos enviam seus vans para buscá-los.

Nem mesmo a Austrália é grande o suficiente para não encontrar amigos inesperadamente. No posto de gasolina na Stuart Highway, Kate e Sam da Escócia acenando na Great Ocean Road no ônibus da Greyhound semanas antes. Britt e Jan de Wiesbaden, companheiros do Ayers-Rock-Tour, voltam a Darwin e comem comigo. Britt está estudando para um semestre de intercâmbio em Brisbane.Organizamos para visitá-los quando eu parar na costa leste.

Eu gosto da minha própria abertura. Nunca falei tanto com estranhos quando viajei. A sensação de ter partido para um sonho há muito acalentado, um tempo para a experiência mundial e a auto-exploração. Raramente fica colorido demais para mim. Em um albergue com quartos triplos, vou dormir. Porta aberta, porta fechada, luz acesa, luz apagada, tagarelice descarada, depois até o amigo troveja à porta. Eu tenho que fazer algo assim? No dia seguinte, eu fujo para um hotel para me recuperar. Mas dois dias depois isso é muito chato para mim. As únicas conversas são com o Mamsell, que serve café da manhã. Resumidamente decidiu reservar a próxima viagem novamente baixo orçamento. Desta vez em torno da Tribulação do Cabo: ao norte de Cairns, nos trópicos úmidos, fica a interface entre as florestas tropicais mais antigas do mundo e o sopé da Grande Barreira de Corais ao largo da costa - dois ecossistemas ricos em espécies nas imediações. Infelizmente, ainda está chovendo, e eu estou me arrastando na areia da praia de manguezais através de redemoinhos de garoa e neblina.

Muitos encontros, muitas impressões - e muitas delas perfeitas

Então há dias que são simplesmente perfeitos. Três deles estão no Parque Nacional de Kakadu, a 200 quilômetros a leste de Darwin. Por precaução, voltei a entrar em uma equipe, afinal, há crocodilos lá. Desta vez somos oito no jipe ​​e, excepcionalmente, mais de 30. Nosso destino é uma das poucas áreas que contam duas vezes como patrimônio mundial, por causa de seus tesouros naturais e culturais: o Parque Nacional Kakadu, metade do tamanho da Suíça unida. os extremos cênicos do norte tropical - savanas, florestas tropicais, zonas úmidas - e os penhascos de arenito que abrigam o povo aborígine há 40.000 anos.

"Quantos quilômetros você confia hoje?" Nosso guia Ranid pergunta com solicitude antes de partirmos para nossa próxima caminhada. Em seguida, ele nos conduz a um canto particularmente remoto, o caminho é bem íngreme. A borda abaixo da qual finalmente desempacotamos nossos almoços já foi uma espécie de sala de estar. Desde tempos imemoriais, ele ofereceu aos aborígines refúgio do sol, vento e chuva. Nas paredes de pedra, eles imortalizaram suas pinturas: pássaros, tartarugas, figuras humanas e símbolos misteriosos. As espectaculares galerias de rock estão entre as mais antigas obras de arte do mundo. Quantos anos essas fotos adornam as rochas de Nourlangie só podem ser apreciadas. No entanto, alguns milhares estão certos.

Para que os olhos possam vagar, mantenha os pés com você. O platô estreito da cimeira recompensa com um panorama de 360 ​​graus. Alguns quilômetros depois, uma piscina sombreada aguarda, preenchida por uma cachoeira cristalina. Banhar-se várias vezes ao dia refresca e substitui o chuveiro. À noite montamos nossas barracas no acampamento do mato, Ranid agacha junto ao fogo, panela de frango crepitante, e então dormimos felizes sob um céu cheio de estrelas.

No dia seguinte, antes de retornar a Darwin, é mais uma vez aventureiro: Espalhados em três lanchas, subimos o rio Mary até ficarmos preguiçosos à direita e à esquerda na costa aqui ou aqui e vermos suas cabeças imóveis na água : não apenas alguns crocodilos - a maior população de crocodilos do mundo.

Cada vez mais a coincidência me dá momentos perfeitos. Mas também consigo fazer deliberadamente. E para preservar, também completamente sozinho para mim. Uma percepção que passei muito tempo. A distância da vida cotidiana não pode ser embalada e levada para casa. Muita serenidade.

Eu gosto de estar em estado selvagem, também bastante difícil a pé, mas de maneira alguma alguém que instiga o treinamento de sobrevivência sem necessidade. Na vida normal, o trabalho muitas vezes me liga à minha mesa e eu tenho que me superar regularmente. Mas aqui na Austrália, mal me reconheço. Nunca no meu coração teria a ideia de saltar de pára-quedas sobre um prado de Brandemburgo. E agora abaixo de mim está o Pacífico Sul, a Costa do Sol da Austrália, uma praia perto de Noosa. Não foi experiência necessária, disse no prospecto.

Pára-quedas de volta à terra australiana em 45 segundos

Queda livre e flutuação - em conjunto com um profissional ouso a tentativa. Se ao menos eu não me sentisse tão enjoado, agora, a 3,6 quilômetros! Estou amarrado na frente de Juraj e, em um pacote duplo, rastejamos até a saída. Antes do último passo, eu gostaria de mudar de idéia. Mas meu parceiro só pula sem mais discussão, e eu tenho que ir com isso. , ,

O mergulho dura 45 segundos, 200 km / h de trovão nos meus ouvidos, de repente, um choque e silêncio. Nós penduramos na asa, voamos, navegamos, olhamos. Então um pouso suave na praia. Menos de uma hora depois, eu tenho um vídeo caro, mas de valor inestimável na minha mão. Sem isso, eu não acreditaria em mim mesmo.

ÁFRICA - Saiba como foi viajar sozinho (Pode 2024).