Tailândia privada

ChroniquesDuVaste A funcionária Andrea Jeska compartilhou o cotidiano de seus anfitriões na Tailândia - e ficou encantada com a amizade deles.

Sempre o galo canta mais cedoquando ele tem direito, ele se contorce antes dos pássaros despertarem para uma cacofonia estridente, anunciando com seus gritos que a aurora está perseguindo a noite à frente. Sinuan sobe com o galo e os pássaros. Do tapete ou da espreguiçadeira, que fica na varanda. E com o pau, com Sinuan eu acordo. Porque ele testa suas cordas vocais ao lado da parede do meu quarto e coloca-as nas tábuas do assoalho que se dobram. Porque o calor já está entrando na sala e gargarejando os outros membros da família na pia. Porque o dia a dia desta família, minha família anfitriã, tem um ritmo que se adapta à luz do sol e da lua.

Humor matutino no distrito de Amphawa, a cerca de 75 quilômetros a sudoeste de Bangkok. Aqui, o rio Mae Klong forma um delta com inúmeros afluentes, onde as águas estão em repouso para mudar as marés, iguanas de olhos grandes flutuam e plantas aquáticas engolem gigantescos emaranhados verdes.



Casa de Sinuan é a casa de seus pais - E um número confuso de membros da família, que vêm aqui à noite, rastejam para fora de muitos cantos pela manhã e correm para o banheiro. Casa de banho? Uma bacia de água da chuva, uma tigela de plástico para despejar a água. A maioria dos membros da família toma café da manhã na frente da TV, sentada de pernas cruzadas no chão. Então diga adeus à escola, faculdade, emprego. Volte à noite, talvez traga amigos com você.

A casa está quieta, o galo ainda está quieto, e ao redor da curva do rio um remo de monge. Quase sem ruído, o barco desliza para cima, vestido com dignidade cor de laranja, senta-se ao velho e tira de Sinuan o que ela preparou de manhã e o embalou em pequenas sacolas: arroz e sopa. Peixe, carne agridoce, laranjas, fatias de jaca. Uma orquídea para decorar o Buda. O monge leva como porcelana frágil. Sinuan se agacha nos degraus até o rio, abaixo dele, como dita o costume, e dá sua bênção. Todas as manhãs.



A vida cotidiana na ilha: Ke pesca ...

Sinuan e eu não posso falar uma palavra. Quase nenhum. Ela não consegue lembrar meu nome até o último dia do nosso relacionamento. Se ela quer a minha atenção - ela quer muitas vezes - ela grita: "Você!" Alternativamente, ela agarra meu braço, arrastando-me para onde ela quer que eu vá. Para o fogão. Para os preparativos para cozinhar. No barco. Felizmente, o programa de viagens inclui um intérprete. Só com a ajuda deles posso seguir as instruções de Sinuan e responder suas perguntas sobre os homens na Alemanha e sobre a vida em geral. Sem intérpretes posso dizer "Olá", "Boa noite", "Obrigado" e "Por favor" em tailandês. Sinuan insiste em suplementar meu vocabulário: "Arroy?" Ela coaxa com cada mordida que eu como - e isso é muitos - pele meus cotovelos no lado. "Arroy", eu digo. Bom gosto. E Sinuan palmas entusiasticamente em suas grandes mãos e ri sua risada áspera e minúscula.



... e esfola um coco.

Tailândia, a terra dos sorrisos amigáveis, feriados baratos em praias sem fim, mar azul-turquesa. Destino de viagem de longa distância mais popular na Ásia. Há muitas descrições, tão abrangentes quanto o turismo nas praias de Phuket e Pattaya. Em contraste, o turismo de família, o turismo familiar, significa estar no meio da vida grossa da Tailândia - sem tratamento especial. A modéstia das famílias também é esperada pelos convidados. Nem sempre você tem seu próprio quarto, raramente as condições são confortáveis ​​ou higiênicas em escala européia. Mas agora sei que todos os tailandeses têm um apelido, que é baseado em suas características específicas. Há o gago, o gordinho, o comunicativo, o silêncio. O apelido de Sinuan, Ela, é um sinônimo de seu corpo volumoso.

Viver com uma família tailandesa significa Conhecer os costumes, os costumes, as necessidades das famílias locais. E viver com uma família tailandesa significa comer. Para isso, um descasca flores de bananeira de árvores, pega peixes de redes. Eats. Vá às compras, flores, colete cocos, escolha Lichia. Lave e endireite as folhas de bananeira, corte em tiras, tiras de trança e tranças. Lave os caranguejos de rega de peixe. O lagostim ferver vivo. Coma de novo. Em algum momento, sentimos o cheiro de leite de coco de todos os poros, como alho, curry e chilli. E depois de alguns dias nós nos adaptamos ao ritmo maravilhoso, descalço e contido da vida.

Sinuan é a filha de 40 anos da família Kaew Ninkun, que consiste da mãe Thong Yib, o pai Thanu, o inútil irmão Winai e muitos outros irmãos, incluindo cônjuges e cônjuges, filhos, filhos de crianças. Sinuan, solteiro, tem o órgão mais barulhento da casa. Na verdade, o Kaew Ninkuns tem um restaurante, "Thong Yibs-Kitchen" está em uma placa do tamanho de um outdoor na rua em frente à casa deles. Os hóspedes vêm tão poucos que me sinto forçada a impressão de que o restaurante é apenas uma desculpa para os desejos culinários da família alargada. Sinuan tem supervisão geral sobre o fogão e a cozinha. Crooked, ela corre para trás e para frente, agachada no chão e esmagando com um capim-limão, coentro, pimenta, manjericão tailandês. Mexa e pique, pise e amaldiçoe. Sacuda os colchões, as redes, que ainda não se levantaram voluntariamente: a empregada, o gordo e preguiçoso irmão, a cunhada beliscada, a primeira, segunda e terceira prima.

Apenas o pai e a mãe, ela não a assusta. O pai é permitido roncar, mais alto que as tábuas de madeira rangem. A mãe é a rainha da casa - e o rio, porque onde a casa termina e o rio começa não está claro. Talvez o rio tenha invadido a casa, talvez a casa no rio. Passos levam da água a um alpendre feito de tábuas de madeira, outras tábuas levam debaixo de um telhado de madeira, a casa consiste de espaços abertos, de pontes, de pontes tortas e de buracos.

O mercado dos prazeres

Oferta colorida na província de Samut Songkhram

Sextas, sábados e domingos é mercado em Amphawa, mercado flutuante, onde Sinuan ganha seu dinheiro. Como "empresária", como ela orgulhosamente diz. Às três horas da tarde, Sinuan se separa em um barco cheio de cestas, potes e tigelas. "Você", ela chamou e me entregou uma bolsa com uma saia tailandesa e uma blusa. Porque eu devo seguir em breve, como um golpe publicitário de hoje. Como eu poderia recusar? Apenas o disfarce, recuso.

O mercado de Amphawa é uma agitação em barcos pequenos e afilados na proa e na popa. Uma sinfonia de cores e cheiros, uma mistura colorida de caranguejos e chocos recém-assados, coxas de frango, doces cozidos em folhas de bananeira, sopas e massas, omeletes e panquecas. Flores, laranja e papaia perfumam margens e pontes. Eu sou um dos poucos estrangeiros. "Você", diz Sinuan no barco, apontando para os ingredientes que eu deveria dar a ela para que ela possa preparar sua comida. O dinheiro que ela recebe para isso, eu posso administrar hoje. E, ao mesmo tempo, manter o barco no rumo, com uma das mãos no remo e a outra na borda do barco vizinho. Uma tarefa difícil. Se fôssemos derrubar, o mérito e o esforço de um dia de trabalho conosco na água. Os tailandeses riem da minha insegurança.

O aroma da natureza

Meninas fazem xícaras de folhas de bananeira e clipes de papel na família Kaew Ninkun

Tão buxom e alto como a vida em minha família estava em Amphawa, província de Samut Songkhram, os dias são tão tranquilos com minha segunda família anfitriã na Ilha Ko Yao Noi. Porque Ko Yao Noi é como se o mundo estivesse adormecido, depois expire devagar e se estique com nova força. A ilha, que tem apenas doze quilômetros de comprimento e oito quilômetros de largura, abriga cerca de cinco mil pessoas, das quais pelo menos um terço parece estar no cais esperando a chegada do barco: seringalheiros, pescadores, homens para tudo, mercadores voadores. Mãos úteis pegam a bagagem. No Village Community Center, Ke e Reed Khongkoe estão me esperando, calmos e amistosos. Falangs, estrangeiros, a abrigaram em sua casa por dez anos, e as peculiaridades de seus convidados nunca a perturbaram.

Um monge desliga na casa e pega sua comida.

Ke, de 37 anos, e seu marido Reed, de 41 anos, são pescadores. Desde que se casaram há 19 anos, todos andam de mãos dadas. Duas pessoas em perfeita harmonia. Ke com o rosto feminino e a figura delicada é a pessoa curiosa, comunicativa e planejadora. Ela teve a ideia de receber turistas para complementar o pouco conteúdo da pesca. Reed, que parece ter vinte e poucos anos, não fala mais do que três frases por dia. Ele salva palavras e movimentos supérfluos.

Baía de Phang Nga está deserta

Até 1995, Ko Yao Noi permaneceu, apenas uma hora e meia de barco de Phu-ket, não descoberta pelo turismo. E ainda há viajantes individuais e alguns freaks, que atrai para o resto lá. A ilha é predominantemente muçulmana, a diversão habitual não estará lá no futuro. 20 resorts foram construídos em Ko Yao Noi na última década. A receita vai para os operadores, os resíduos nas florestas de mangue, para a beira da estrada, para o mar - e no habitat dos habitantes locais. Mas aqueles, uma comunidade corajosa de ilhéus, defendem-se contra este turismo impensado, não querem mais resorts, nenhum dano ecológico adicional. O Ko Yao Noier tem sido endurecido pela batalha desde 1992, ano em que a pesca predatória por arrastões esgotou a população de peixes na baía de Phang-Nga, ao largo de Ko Yao Noi.E os pescadores não têm direito a pescar fora da zona de quilometragem designada.

É graças à iniciativa dos ilhéusque a baía de Phang-Nga está agora fechada para esses arrastões. Ke é um membro da associação da aldeia, que está comprometida com a ecologia e o turismo socialmente responsável. E é Ke - não há dúvidas para mim - quem é o melhor cozinheiro da Tailândia. Ela traz pelo menos quatro pratos para a mesa todas as noites, e nenhum deles se repete. Ela pacientemente bate os caranguejos e camarão e apresenta as mordidas para mim. Enquanto isso Reed senta em um canto do jardim e se alimenta de si mesmo. Sem dizer uma palavra. Os estranhos na casa: Ele os tolera bem-humorado, porque eles são ideia de Kes. Para a preparação das refeições, Ke se levanta como Sinuan ao amanhecer e com ela as filhas Yiba e Muriyam. Antes de irem à escola, eles cortam, fervem, assam, lavam a louça. Sem você ter que dizer a eles. Com os mesmos movimentos silenciosos e concentrados de sua mãe. Se você tropeçar na cozinha à noite, vocês quatro estão deitados no chão em um relacionamento íntimo e adormeceram em frente à TV. Os quartos foram limpos para os convidados.

Esteiras de dormir no corredor da família Kaew Ninkun

O mesmo se aplica aos Khonkoes: você pode dormir em qualquer lugar. O jardim está equipado com redes, onde você pode passar as horas quentes do almoço. Ou você se deita no pavilhão aberto, afasta as galinhas e acorda de novo quando Ke pede para cozinhar juntas. Se os Khongkoes não têm convidados, o dia começa às 1h da manhã. Ke então vai pescar com Reed. Ele controla o barco na popa, ela senta na proa e desenrola a rede. Uma vez que as redes são colocadas, as duas dormem uma volta até o amanhecer, depois alcançam as redes novamente, repõem-nas em outro lugar, dormem. Finalmente, eles coletam o peixe da rede, um trabalho trabalhoso. De volta à terra, Reed leva o peixe fresco para o mercado. E Ke vem junto.

O fluxo do silêncio

Onde é que a água pára, onde começa a casa? Não apenas à luz da noite, à noite, isso não desempenha nenhum papel em Amphawa.

Só saem comigo às sete horas da manhã. Por consideração à minha necessidade de recreação e porque não tenho permissão para fazer nada até ter tigelas suficientes de sopa de arroz Kees no meu estômago. A pesca é em dias incidentais incidental de qualquer maneira, serve mais a demonstração do que o meio de vida real. Em vez disso, Reed se dirigiu para praias isoladas, preferindo escalar Ke com convidados como eu em cavernas antigas e pela saída dos fundos para lagoas silenciosas.

Ke e Reed não sabem nadar. Deitar-se ao sol não lhes ocorreria. Pele queimada marrom está neste ambiente como um sinal de baixo salário. Então Ke cuida de seus convidados enquanto Reed dorme sob a lona do barco. O que em Amphawa o galo está em Ko Yao Noi o muezim quando ele chama em um canto rouco a Allahu Akbar do minarete. Há sete mesquitas em Ko Yao Noi. O fato de os ilhéus serem muçulmanos permanece oculto. Ke e Reed não rezam e, com extremo descuido, Ke enrola uma toalha em volta do cabelo enquanto se agarra à lambreta para uma de suas curtas viagens. Em média, três vezes por mês, os Khongkoes recebem visitantes. Eles ganham cerca de três euros por dia e mais uma vez para cada refeição. O intercâmbio intercultural, um dos objetivos declarados do turismo familiar, está fracassando na maneira como o paciente tailandês leva as coisas como elas são. Incompleto e inquestionável. Ke não sabe que nacionalidade seus convidados têm. Ela acha que os americanos estão entre eles. Talvez francês também.

Não, ela nunca perguntou. Nem mesmo de acordo com as circunstâncias, famílias. E isso é bom O que se deve falar sobre o que fica para trás e o que, visto da casa de Kes, parece uma vida louca.

Este pequeno mundo é suficiente para a vida de Ke e Reedque consiste na baía, no peixe, no barco e nas filhas. Um se encaixa com eles no outro. Ke e Reed: Eles não cobiçam o que não têm. Talvez seja o segredo de sua felicidade tranquila e a razão da paz mágica que você experimenta quando vive em sua casa como hóspede.

Na última noite da reunião, Ke supera a si mesma novamente, chiando o dia todo - enquanto eu preguiçosamente e prontamente fico na rede e me sinto como Garfield no Sião. Na casa em frente a uma mãe balança seu bebê em um pano. Não uma hora, não duas, mas o dia todo. Senta-se, balança, sorri baixinho para si mesma. No meio, a criança beija. Cochila. Gatos magros acariciam minhas pernas. Banners perfumados sopram da cozinha para o meu nariz. Quase um colibri pousaria sobre ele.

Informações de Viagem Tailândia Privada

Chegando lá Com Thai Airways diariamente de Frankfurt para Bangkok de 750 euros, para Phuket de 820 euros (tel. 069/92 87 44 44, www.thaiair.de).

tempo de viagem Durante a estação seca, de novembro a fevereiro, as temperaturas são mais confortáveis.

Férias em famílias anfitriãs A organização Rest (Responsable Ecological Social Tours Project) foi fundada em 1994 na Tailândia e ajuda os municípios a desenvolver conceitos de turismo ecológico e socialmente responsável. Cinco regiões homestay têm descanso no programa. Quatro dias em Ko Yao Noi custam para quatro pessoas de 144 euros por pessoa, incluindo alojamento, alimentação e excursões, dois dias em Samut Song-khram cerca de 90 euros (resto, tel. 00 66/29 30/53 09, fax 58 81, www.mangroveactionproject.org).

livros O outro mundo - Tailândia. Insights interessantes sobre o modo de pensar do povo tailandês (editora Zupan, 14,35 euros). - Choque cultural na Tailândia. O país a partir da perspectiva de um alemão que vive na Tailândia (Reise Know-How Verlag, 14,90 euros). - manual da Tailândia. Muitas boas informações de viagem para os individualistas, também para a história, cultura e vida cotidiana (Reise Know-How Verlag, 25 euros). - Tailândia. Informações atuais, indispensáveis ​​para os viajantes, agora em alemão (Lonely Planet Germany, 26,50 euros). - Especial Tailândia Geo. Relatórios de fundo, informações sobre viagens e belas fotos (7,45 euros).

informações Escritório de turismo tailandês, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurr, Tel. 069/138 13 90, Fax 13 81 39 50, www.thailandtourismus.de

Cobra Ataca Tailandês na Privada - Noticias Curiosas 30 (Janeiro 2020).



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