Safari na Namíbia: na terra dos grandes rios

"Beven, se não estivermos lá ao pôr do sol, vou quebrar suas pernas", dissera Dusty Rodgers, e Beven assentira com firmeza. Beven é guia de natureza, motorista, barqueiro e algumas centenas de outras coisas mais. Rodgers é Bevens Boss, um ladrão de origem irlandesa e também um notório androher de ossos quebrados. Juntos, eles são um desses casais típicos de Capri. Ocasionalmente comparável a Derrick e Harry. Ou com Petterson e Findus.

Rodgers queria chegar ao seu alojamento "Susuwe" ao pôr do sol e disse algo sobre Gin Tonic na plataforma da casa da árvore com vista para a ilha e através do rio Kwando. Isso já havíamos seguido o dia todo. Primeiro de barco, cruzando ilhas de junco, passando por humildes famílias de hipopótamos. Andando sob os olhos de antílopes graciosos de olhos grandes. Às vezes chegávamos perto demais de um elefante em pé na praia e então, de uma maneira antiquada, batemos em suas orelhas e matamos até que Rodgers gritou para ele que era o suficiente, e de fato o animal estava pescando. Estava provavelmente preocupado com as pernas dele!

À tarde, mudamos para o Beven Jeep, que ficava na costa, no meio do nada, e Beven disse que só queria ser chamado de Beven. Em vez de ofegar pela ameaça de seu chefe, ele dirigiu vagarosamente pelos trilhos de areia até o sol começar a descer. Então ele parou, abriu uma mesa, poliu os copos para que os raios do sol se pusessem neles, tirou Biltong, carne seca e selvagem cortada em tiras. Quando chegamos, os elefantes vieram beber. Quase sem barulho, eles passaram por nós e se construíram na praia. Eles estavam bebendo água, nós, o gim-tônica, e só quando o sol estava baixo, Beven nos conduziu de volta ao jipe. Sobre as estradas agora escuras nós batemos na única luz longe e larga. "Susuwe", disse Beven. Através do ar fresco da noite, esta palavra atraiu um som mágico. Nos últimos metros da ilha, voltamos a um barco. Os hipopótamos roncavam na água escura, os sapos combinavam, a lua pendia de lado, as estrelas cintilavam mil vezes. A cabana estava escondida nos juncos, banhada pela luz das velas, e quase esse momento teria sido como um doce sonho da África, se Rodgers não tivesse dito, mas finalmente quebraria as pernas de Beven.

Haveria muitos destinos para uma viagem à Namíbia. Um país inteiro cheio de maravilhas geográficas e animais selvagens. Mas eu realmente queria ir para aquela parte do país que se estende como um dedo indicador da Namíbia e aponta para o Zimbábue, Zâmbia, Botswana e Angola. Eu queria ir aonde os rios fluíssem juntos. Zambeze, Kwando, Okawango, Linyanti. Onde a água serpenteia ao redor do cerrado e destrói as ilhas, onde os elefantes seguem seu caminho, sem levar em conta as fronteiras traçadas pelos humanos. Eu queria ir para Caprivi.

Barcos e balsas me atraem desde que me lembro. É algo nômade em mim. Não importa onde eu esteja, eu sempre quero ir mais longe: para a outra margem, além do horizonte. Caprivi está cumprindo essa idéia de seguir em frente, seus rios a fazem, e a próxima fronteira, a terra mais próxima é sempre apenas uma unidade de distância.

O chefe Joseph Tembe, cujo nome tribal é Mayuni, é o chefe dos Mafwe em Caprivi e um defensor da conservação da natureza.

Caprivi é chamado desde 2013 corretamente região do Zambeze. Um nome escolhido pelo governo da Namíbia para expulsar as últimas sombras da era colonial. Os moradores continuam a dizer Caprivi. A faixa é um anacronismo geográfico. Nomeado após um chanceler alemão, Leo Graf von Caprivi, ele foi criado apenas para uma finalidade: para que os governantes coloniais do sudoeste da África, agora Namíbia, tivessem acesso aos Sambesi. Esta é a única razão pela qual este dedo de arbusto de cana de água se espreme nos estados vizinhos. E só por causa de sua localização longe do resto, especialmente dos destinos turísticos da Namíbia, ainda é um pouco descoberto pelo deserto do turismo. Até a independência da Namíbia em 1990, os militares sul-africanos estavam estacionados lá porque o governo do apartheid da África do Sul havia se apropriado da Namíbia. Nem mesmo os namibianos foram autorizados a ir para Caprivi, e os animais de lá também não se saíram bem. A população rural a matou porque ela precisava de comida ou a vida selvagem deixava os campos pisoteados para trás. Os soldados atiraram neles pelas mesmas razões ou apenas por diversão. Em 1990, quando a Namíbia se tornou independente, Caprivi era um pedaço de terra esquecido sem perspectiva.

Minha jornada começou como um cruzeiro no rio com uma casa flutuante no Chobe. O Botswana ficava à esquerda, a Namíbia à direita, e entre nós navegamos tão silenciosamente como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Crianças brincavam na beira do rio.Os pescadores desembarcaram em botes com a captura matinal. Eles eram poleiros de tilápias de tamanho considerável. Os táxis aquáticos, pequenos barcos de metal, traziam mulheres das aldeias vizinhas. Ospreys circularam, uma girafa bebeu graciosamente com as pernas de X dobradas, e Kudus me olhou com calma meditativa. Estar no meio de todo aquele zoológico de cores e tons produzia aquela sensação de felicidade que é como uma droga para mim. E por essa razão eu viajo para a África de novo e de novo.

À noite pousamos em um banco de areia. Cigarras eram tocadas, leões rugiam, o sol afundava e limpava o céu por uma enorme lua perfeitamente arredondada. Eu quase não dormi naquela primeira noite. Eu ouvi elefantes e hipopótamos. O cerrado em ambas as margens gritou e suspirou, e as estrelas passaram direto para a minha cabana. Eu me senti como uma criança que experimenta o mundo como um milagre.

Caso claro: elefantes são ratos de água

Na manhã seguinte, a casa flutuou sem mim. Eu peguei uma lancha. No sol da manhã, eu vi pescadores escondendo suas redes, as gotas de água neles brilhavam como pedras preciosas e, de repente, era impossível deixar o rio. Eu queria dirigir e dirigir, segurar esse brilho e o céu azul.

Talvez Caprivi tivesse sido esquecido e eu nunca teria ido para lá. Mas então os animais voltaram ou foram reassentados. No começo não para o deleite dos habitantes. Os leões devoraram o gado, os elefantes pisotearam os campos. Então, como as pessoas devem ter interesse em proteger o novo rebanho? O empreendedor Rodgers, de Windhoek, foi um dos primeiros a investir em Caprivi e entendeu que o desenvolvimento não funcionaria se as pessoas fossem excluídas.

Rodgers fez de Caprivi sua casa por alguns anos, sentando-se nas cabanas dos chefes, ouvindo o que os habitantes desejavam e precisavam para viver em paz com os animais selvagens. "Tivemos que incentivar as pessoas a proteger a vida selvagem, o que só era possível proporcionando-lhes lucros no turismo, dando-lhes ações nas lojas".

Durante muito tempo, os rios não eram tão ricos em peixe como antes, mas a pesca ainda é feita a partir de barcos.

Paralelamente aos esforços privados para a região, uma grande visão germinou e cresceu. Angola, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e Namíbia decidiram criar uma reserva natural transnacional em que os animais literalmente têm liberdade ilimitada. Ao mesmo tempo, essa conservação da natureza deve se tornar a fonte de renda para a população que vive dentro da área protegida. Conservancies, áreas protegidas que são subordinadas aos municípios, foram implantadas, corredores ecológicos criados, o estoque de vida selvagem contado. 20 anos depois, no verão de 2012, a visão se tornou realidade. O Parque Transfronteiriço Kavango Zambezi, abreviado como Kaza, foi inaugurado: com 440.000 quilômetros quadrados, é aproximadamente do tamanho da Suécia. 36 parques nacionais estão dentro de suas fronteiras. A Alemanha adicionou 35,5 milhões de euros. No coração da área de cinco países, Caprivi tem estado na vanguarda da implementação dos objetivos ambientais e sociais do projeto.

Eu aprendi a história de roleta de peixe de tigre na terceira noite. Chegamos de carro no Parque Nacional Nkasa Lupala e novamente com muitos botes, nosso alojamento era a tenda "Casa Lupala", cujo conforto tornava a palavra "camping" ridícula e cuja localização tornava inútil o resto do mundo. Juncos, canais, grunhidos hipopótamos e elefantes, meu coração nunca quis, nunca mais.

Nós não pudemos sair aquela manhã porque uma família de elefante estava ao redor de nosso jipe e não estava contente para responder às nossas tentativas miseráveis para recapturar o carro para nós. Tivemos que esperar até que eles se mudassem. Também à noite eles se moviam através do acampamento, e ouvimos seus arquejos e malming, o estalar dos galhos. Talvez tenha sido o gim, talvez as estrelas o tenham confundido, pelo menos Rodgers falou de seu próprio teste de coragem: Homens confiantes se envolvem ... - adivinhem - com papel alumínio e depois nadam pelo rio. Para o deleite do peixe tigre, que são atraídos por tudo que pisca. Uma história que não precisa de mais detalhes, mas mostra que, embora Caprivi seja a Namíbia, ela tem suas próprias leis.

Claro, Dusty não quebrou as pernas de Beven. Finalmente ele precisa dele. Quando chegamos em "Susuwe", Beven nos serve o jantar. Há sopa de abóbora, bifes kudu grelhados, legumes jovens, vinho tinto sul-africano e pudim inglês de sobremesa. Como todas as noites nesta paisagem aquática, onde os pulmões se enchem com o melhor oxigênio, estou com fome o suficiente para comer um kudu inteiro. Depois do jantar nos sentamos ao redor da fogueira, tiramos nossos sapatos e pintamos figuras na areia com nossos pés descalços. Beven fala sobre seus 16 anos de experiência com turistas.Uma vez que um inglês reclamou do grunhido noturno dos hipopótamos, uma vez um suíço surpreendido determinou que a Namíbia não é mais alemão-sudoeste. Nós rimos muito, observamos as estrelas de cabeça, bebemos nossos copos e filosofamos sobre as desvantagens e os caminhos errados da vida na civilização. "Que bom seria ...", dizemos. Mas então deixamos a sentença pairar no ar. Sabemos que é um pensamento romântico não precisar mais do que este céu, esses rios.

Hipopótamo, fique atento: uma mãe protege seus bebês

Enquanto ando até a minha cabana tarde da noite, acompanhada por Beven e uma lanterna, um hipopótamo foge com uma bunda bamba e mergulha no rio no escuro. Nós ouvimos respingos. Isso não seria chato para ele ?, pergunto a Beven. As estrelas, os animais, a água, o resto? De alguma forma, isso me acalmaria, ele disse sim agora. Então minhas dúvidas sobre a civilização acabariam. Mas Beven balança a cabeça, ri. "Bem", insisto, "mato é mato, elefante é elefante, hipopótamo é hipopótamo". Beven olha para mim com simpatia. "Não em Caprivi! Caprivi é diferente todos os dias." Eu aceno com a cabeça. Ele está certo, o menino.

Informação de viagem para Namíbia

Um pacote de viagem completo para Caprivi é reservar em "sol de noite a África" (www.abendsonneafrika.de). A viagem descrita aqui com um pernoite no barco e depois de carro e barco através dos parques nacionais Mamili, Nkasa Lupala e Bwabata, bem como mais seis noites nos alojamentos mencionados abaixo custa cerca de 2350 euros por pessoa em quarto duplo.

vôos de Frankfurt para Joanesburgo e para Kasane em Botswana com a South African Airways de 1130 euros, www.flysaa.de.

noite no "Susuwe Lodge" com pensão completa e todas as atividades por pessoa e noite, cerca de 330 euros, www.caprivicollection.com.

No "Nkasa Lupala Lodge" custa a noite em uma tenda de luxo por pessoa, por noite, com ocupação dupla de cerca de 120 euros. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats no Chobe ou Linyanti via www.ichobezi.co.za.

Safaris e os transportes individuais em Caprivi são organizados pela Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Mais informações através do Posto de Turismo, www.namibia-tourism.com.

Para a leitura: "O Livro da Namíbia - Destaques de um país fascinante", guia de viagens da Kunth Verlag, 240 p., 24,95 euros

Onze relatórios aventureiros por Fabian von Poser: "Relatório Namíbia: Através dos olhos da chita", 132 p., 14,90 euros, Picus