Em busca da vida eterna
O paraíso pode esperar.
Parece que Fujijama está prestes a sair. O vapor incha em nuvens difusas a partir do topo, é quente e úmido. E malditamente aconchegante a propósito; Senta-se esplendidamente nos 42 graus de água morna entre pedras grossas, caules de bambu e mini-pinheiros graciosamente aparados, com vista para o pico coberto de neve da montanha mais alta do Japão. Eu bocejo relaxada, mexo os dedos dos pés e estou aqui na cidade termal de Hakone, uma hora e meia de carro de Tóquio, caso contrário, a caminho da vida quase eterna. Junto com cinco mulheres japonesas, que também se sentam no onsen com um pano molhado na cabeça, uma das cerca de 14 mil fontes minerais quentes em todo o país. Estatisticamente, as senhoras com seus 50 anos no Nippon têm apenas o intervalo. Isso deve ter motivos. No entanto, eles não são óbvios - mas talvez na água quente.
Em busca da vida (quase) eterna
No onsen não pula, um desliza dentro. Depois de ter ensaboado, esfregado e cuidadosamente eliminado todas as sobras de sabão. "Onsen é fonte da juventude", diz Asayo Ishimura. Sua família vive há 137 anos, tocando em uma das 17 nascentes de Hakone e canalizando água subterrânea através de canos de bambu para as piscinas internas e externas de seu Ryokan Senkyoro, lar de toda a força de trabalho da empresa no fim de semana. "O onsen aquece o meio do corpo, faz maravilhas em reumatismo e artrite, mesmo em fraturas, não há nada melhor", sorri o homem de 59 anos, enquanto eu me enrolo em um leve quimono de algodão. "E como a pele é bem suprida de sangue, ela não envelhece tão rapidamente, a maioria das mulheres japonesas jura que o onsen a deixa bem!" Uma das cinco mulheres sentadas ao meu lado na água quente quer saber se já estive algumas milhas adiante no vinho tinto onsen: "Elas também têm uma bacia de saquê", ela ri, "e uma com chá verde também". Não só para a aplicação externa, é claro.
Descanse em um musgo rechonchudo
O sol ainda está nas nuvens quando caminhamos pela margem do Lago Ashinoko na manhã seguinte. A montanha mais alta do Japão cumprimenta-se como um gêmeo, uma vez lá em cima, uma vez no espelho do lago silencioso, onde juncos coloridos e cheios de queijo atravessam sua capa de neve e um par de pedalinhos cobertos de cisnes. O velho Tokaido, quatro séculos atrás, a estrada entre a residência imperial de Kyoto e a capital Edo, é um caminho esquecido ao longo do lado do lago, com até 20 metros de altura, os cedros são a sua treliça. Enormes guardiões em camas cobertas de musgo, com troncos lisos e verdes como ardósias. Descanse, apenas um momento, em musgo rechonchudo. Talvez o onsen te torne jovem e saudável. De qualquer forma, ele deixa você cansado.
O Fujijama deve trazer sorte - todos aqueles que escalaram a montanha alta de 3776 metros
Rápido como o trem rápido desliza para Osaka, de lá ronca a vida por trás do passado lento das polias. Frutos de caqui laranja-claro pendem dos galhos nus, como se alguém os tivesse pendurado como decoração. Florestas densas de varetas de bambu saem rigidamente da terra, galpões de estação com duas plataformas estão desertas na paisagem, ladeadas por palmeiras na bruma da manhã; Os telhados curvados suavemente das casas se elevam no céu acima dos campos de arroz. Crianças em uniformes azuis caminham para a escola, apesar do outono fresco em meias até mini-saia ou calças curtas. De Gokurakubashi, um teleférico sobe os 860 metros verticais até a montanha sagrada Koya-san, ao sul de Osaka. Nós planeamos. Sobre as florestas densas, através das quais o caminho de peregrinação terrestre serpenteia por quase um milênio e meio, forrado com 180 pilares de pedra, cada um com uma mandala escrita nele. A cidade dos monges, em breve estaremos lá. O lugar do sorriso, um amigo japonês me prometera, e: "Lá você até descansa, e isso é parte do segredo de nossa velhice".
A montanha não é calma, queima: no fogo vermelho, amarelo-fogo, laranja claro, a folhagem das árvores brilha. Ginkgos brilhando no sol do outono, ramos de bordo ornamentais levar folhas multicoloridas. No meio da dança de cor sobe o maciço Daimon, o portão de entrada. Pontes vermelhas levam ao mais poderoso de mais de cem templos, entre alguns Torii, arcos de santuário xintoísta. Monges com roupas de trabalho azuis e sandálias de madeira passam correndo. Dezenas de lojas para cowls, contas de oração, amuletos da sorte, uma universidade para estudos budistas, até mesmo uma escola existe no Koya-san. As mulheres não foram autorizadas a entrar na área por mil anos. Hoje eles vêm para um fim de semana de Osaka, Kyoto e até Tóquio. Templo do Japão - os sinais de pausa em um dia-a-dia barulhento e agitado, os tanques de descanso no meio.
O Japão é uma fonte da juventude porque as pessoas nem sempre lutam
"Alguns até ficam para sempre", diz Junko Sakata, diretora da Niso-Gakuin Nativity School, enquanto nos sentamos em seu escritório com chá verde. "Como freira." Junko, de 69 anos, quando a fundadora da Temple City, Kobo Daishi, que de acordo com a lenda se tornou o Buda há 1200 anos, permaneceu em silêncio e curou a mãe doente terminal. Naquela época, Junko cortou o cabelo preto e entrou na escola da freira com a cabeça careca. "Parecia normal mudar a minha vida", diz ela. "Não se apegue ao que está acontecendo, a mudança é uma parte da vida, e nem sempre se defender contra isso também pode mantê-lo um pouco jovem."
De olhos fechados, deixamos os pensamentos virem.
O silêncio está diante das pesadas portas da escola da freira. E nesse meio tempo também a escuridão. Na frente dos templos, lanternas de ferro brilham ao vento. O principal templo de Koya-san, o Kongobuji, brilha em vermelho brilhante no centro das atenções. Okuno-in, o cemitério mais antigo do Japão, está sob um pano de chão atrás de cedros centenários, mais de 200.000 lanternas de pedra e pedras memoriais crescem entre pagodes de solo coberto de musgo, que aqui é um leito macio para um milênio de história de samurais, príncipes e sacerdotes. As imagens de Buda guardam a eternidade e os batalhões dos pequenos jizos, figuras de pedra com babadores vermelhos sob os rostos de bebês, os santos patronos de crianças mortas e não nascidas. Bolas e doces de jogo foram desdobrados por mães desconhecidas na frente deles e até mesmo alguns deles foram feitos de crochê.
Não adormeça
Acorde às seis e meia da manhã. Um monge bate na porta de correr de madeira para o nosso quarto. Enquanto passamos os chinelos de casa pelo frio da manhã na sala de oração, sentamos os monges com suas vestes de seda amarelas brilhantes cantando à luz das velas. Vozes unidas como se num único tom escuro, sílabas saindo da boca, os nomes dos deuses. O chefe do templo, Habukawa Shodo, encena o Hooma, uma antiga cerimônia de fogo budista. Lanternas de metal dourado pendem do teto, nos nichos são caixas com as cinzas do falecido. Com os olhos semicerrados, deixamos os pensamentos chegar e tentamos apressá-los novamente. Alguns têm farpas, eles têm que ser descartados à força. Eu não aderir a nada. Eu não posso me livrar de um pensamento: meu futon. Não durma. Não antes da iluminação.
É quadrado, tem um buraco no meio e talvez explique por que até mesmo o velho na montanha sagrada irradia tão jovem. Monk Genso arranca um círculo de uma folha de papel e segura o arco diante dos meus olhos enquanto segura a peça cortada dois centímetros além: "Se você apenas olhar para o círculo, não verá a vida real", explica Genso. "É o mesmo com seus desejos e aborrecimentos: eles estão lá, mas se você nem olhar para eles, eles passarão, e você verá o que está por trás, o que conta e permanece." Através do buraco eu olho para o jardim do templo, a lagoa onde nadam carpas koi, pinheiros, o verde da grama de bambu, os arbustos de bola. Na verdade, economizando energia, apenas para prestar atenção ao que realmente existe, relaxa imensamente as características faciais. Mas onde eu deixo todos os meus pensamentos? Decido, em nome da juventude, praticar o deixar ir. Eu dobrei minha iluminação, coloquei no meu bolso e olhei para o bambu se curvando ao vento.
Um treinamento mental, uma limpeza interior
"O bambu é sempre verde, sempre ereto e incrivelmente flexível", explica Chizu Kiriki, 62, em frente a uma tigela em sua Okiya, uma velha casa de gueixas no meio da cidade velha de Kyoto, forçando um ramo de marmelo e algumas gramíneas em pinos e em curvas de forma. "O vento pode dobrá-lo, mas nunca quebrá-lo." Isso, entendemos, era agora uma lição de vida. Devidamente nos sentamos de joelhos e a observamos, enquanto ela cria um pequeno feito das flores domadas. Chizu era um geiko - uma gueixa de Kyoto. Uma estrela nas casas de chá Gion. "Eu aprendi a dançar com a idade de oito anos", diz ela, derramando água quente em pó de chá machado venenoso em cada copo e batendo-o em um mingau grosso com uma escova de bambu.
"Quando eu tinha 16 anos, me tornei Maiko, vivendo com outros estudantes geiko em um okiya como este, aprendendo muito", diz ela. Ikebana, as flores, sobre - e a complicada coreografia das mãos na cerimônia do chá. "Os estrangeiros costumam pensar que as flores só devem embelezar a sala, que o chá só tem um gosto bom", sorri Chizu. "É tanto um tipo de meditação, uma maneira de se concentrar em uma questão de concentração e se acalmar, um treino mental, uma limpeza interior." Chizu escorrega de joelhos e coloca uma tigela de espuma verde na nossa frente. Chado - o caminho do chá para descansar. Uma dança dos dedos. E ainda o foco no essencial. Com cuidado, estou tomando o caldo. Ele tem um gosto ligeiramente amargo.Eu tento segurar meu copo com uma varredura redonda e graciosa, torcendo-o levemente e guiando-o até a boca, de acordo com todas as regras do chá. O segredo da vida eterna - talvez seja também nos antigos rituais. Nos movimentos que forçam a alma a fazer uma pausa. Em pequenas unidades de descanso que dão nova força.
O arroz nos mantém jovens.
Movimentos redondos, até mesmo na moto. Em Soja, em Okayama, subimos e pedalamos na trilha Kibi, de 15 quilômetros, por um pedaço de terra cheio de lendas aterrorizantes. O Príncipe Kibitsuhiko lutou contra o monstro Ura aqui, enfiou uma flecha em seus olhos, e Ura se tornou uma carpa gorda e nadou em um mar de sangue. Campos de arroz são colhidos e cansados ao sol. A mulher do fazendeiro, Motoko Yasui, 42 anos, senta-se em um banquinho em frente à sua casa e joga tinta preta em caracteres elegantes em um saco de arroz cultivado em seus campos. "Vocês, europeus, comem muito pouco disso", ela ri. "É o arroz que nos mantém tão jovens japoneses, e o peixe que tem a sorte de comer arroz, e se você ousa experimentá-lo com Natto." - "Soja fermentada?", Eu pergunto e faço uma careta, porque eu lembro da minha primeira xícara com essa massa marrom pegajosa. - "Isso puxa fios, não é?" Mas os fios entorse tudo de ruim no estômago, nós sempre dizemos, mesmo a idade! " Ela sorri maliciosamente.
Abaixo de mim, o portão do santuário brilha
O portão vermelho do santuário de Itsukushima, em frente à ilha de Miyajima, ergue-se do mar. Como um marco entre o nosso mundo e o mundo de Kami, os deuses xintoístas. Santa Ilha, tão pouco deste mundo, que as mulheres foram levadas para o continente para serem enviadas a Hiroshima. E as pessoas doentes. Sair da vida e o divórcio era igualmente impuro. Os mortos ainda os trazem para o outro lado da água, mas as mulheres grávidas podem ficar na aldeia. Veados vaguear pelo lugar, tornam-se manso acariciando, alimentando as mãos. Acima da pista de carregamento com as lojas de souvenirs penduram toldos; As crianças mordiscam Momiji-Manju, bolos recheados com queijo de soja doce, duas senhoras examinam as embalagens de legumes em conserva e peixe seco, um restaurante com pouco mais de quatro mesas elogia suas ostras, uma especialidade da ilha. Um pouco mais adiante, as ruas se tornam mais vazias e mais silenciosas, então o caminho leva à floresta, um macaco-da-rocha da montanha Misen atravessa a rua.
Abaixo de mim, na água, está o Torii vermelho, o portão do santuário, como se estivesse em uma terra que nada conhecia de metrôs suburbanos, a multidão de homens-salário vestidos de preto, aqueles balconistas que chegavam às cidades pela manhã, robôs de alta tecnologia. e exércitos de vending machines silenciosas que cuspiam sopas, café, cuecas ou até mesmo um conjunto de unhas novas para algumas moedas.
A questão da vida eterna
Lá, na mata, as árvores estão à espera de cores mais brilhantes, o bordo do ventilador já é ricamente vermelho. "O koyo, a cor da queda, é lindo, não é?", Diz uma velha que repentinamente está ao meu lado. "Há dois tipos de árvores nesta época do ano: aquelas que perdem suas folhas no outono e se sentem um pouco indefesas - e as outras que vestem seu vestido mais bonito no outono, que parecem orgulhosas e dignas."
A idade - questão de opinião, obviamente. Retiro o pedaço de papel da têmpora e olho pelo buraco: no bordo orgulhoso, na água azul, no portão vermelho brilhante.
Não a vida eterna, mas talvez a vida eterna. E a sensação de que alguns momentos devem durar para sempre.
Fountain of Youth Japan: Informações sobre viagens
Chegando lá Por companhia aérea All Nippon Airways, ANA, de Frankfurt para Tóquio a partir de 690 euros (www.ana.co.jp).
Locomoção Melhor na Alemanha para obter o Japan Rail Pass, com o qual dirige sete dias, de cerca de 212 euros, em quase todas as rotas. Linhas simples no site são muito mais caras! (Agência de viagens japonesa JTB, rua das mulheres brancas 12-16, 60311 Frankfurt, Tel. 069/29 98 78-23).
encontrar alojamento Muito nice vive em country inns, chamado Ryokans; para reservar através de www.japaneseguest houses.com.
alojamento templo via www.shukubo.jp/eng/.
dica extra Um vislumbre da cerimônia do chá, Ikebana, cultura de gueixas é oferecido no Centro Cultural Gion Corner, em Kyoto. Boa página de informação: "Gabinete de Turismo e Convenções do Governo da Província de Quioto", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inclusivo Japonês Japantour de Tóquio sobre Hiroshima e Kyoto de 1999 Euro, incluindo vôo, hotel / café da manhã, guia turístico de língua alemã (Dertour sobre agências de viagens ou www.dertour.de).
ler Detalhado, informativo e com muitos endereços: o guia Lonely Planet "Japan" em alemão (28,50 euros).
informação Centro de Informações Turísticas do Japão, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
