Um país das fadas em movimento
A turnê por Omã começa com um artista de henna ...
Uma flor, folhas, brotos como lágrimas, grossa- mente aplicada ou leve. Flores que se conectam a gavinhas, pólen envasado. Então Sumya pinta a hena, filigrana, balançando e cheia de fantasia. Toda mulher no distrito portuário de Muscat a conhece, porque a henna é a joia mais bonita de uma mulher omani e Sumya, 22, sua melhor artista. Ela mora na porta dos fundos do Mutrah Souk, dividindo seu quarto com as jovens da família. Telhas no chão, motivos em árabe, sem janelas, luzes de néon sob o teto. Dois colchões na parede, um dos quais é a cama de sua irmã, o outro da sua cunhada grávida, que agora está estendendo seu tapete de oração e resmungando sua oração da noite.
A sala está fria como a luz. Mas então Sumya começa a pintar. Eu admirei a hena em muitas mulheres, mas nunca vi como ela é aplicada. A hena acontece em segredo, a boa hena não é um serviço, é algo pessoal, algo que cresce com o tempo. É por isso que eu fui a Sumya porque ela leva tempo.
Ela aperta minha mão, acariciando a pele clara, como se a henna precisasse de intimidade para se preparar. Ela olha de perto, fica em silêncio, depois corta a ponta da bolsa de seringas azul e começa abaixo do dedo indicador. Nós não podemos falar, Sumya não pode falar Inglês, e Ibrahim, nosso guia e tradutor, não pode entrar no quarto das mulheres.
A hena queima enquanto se move, depois de uma hora Sumya coça os fios verdes e frios com uma tesoura, esfrega vaselina na pele, minhas mãos parecem estranhas, mas os desenhos são lindos. Obrigado Sumya, ela já pega o próximo saco de henna e começa a pintar a mão esquerda com a mão direita.
Muscat é provavelmente a cidade mais limpa do mundo. Carros sujos para dirigir, jogar fora a inclinação - tudo proibido, com pena de 500 euros, pelo menos. Omã é um sultanato e o sultão detesta o caos. Até mesmo a cidade velha foi removida, em vez de decadência há fontes de água brilhante e calçadas polidas nas quais as mulheres saem para um passeio noturno sem disfarçar seus rostos. Nós assistimos os amantes ir de mãos dadas, seria impensável no campo. De maneira organizada, Muscat é quase desenfreado. Há bares onde você pode tomar uma cerveja e hotéis de luxo, cujo espaço garante discrição. Há mulheres de vestes negras, os Abayas, com um laptop debaixo dos braços. E na universidade, a cota de homens regula a igualdade de oportunidades.
É este o cotidiano de Omã, a modernidade árabe: mulheres de sucesso que dependem dos homens? Esta mudança é consistente com tradição e crença - ou ambos? Perguntamos a Ibrahim, ele diz: "Pergunte às próprias mulheres". E vamos tocar seus contatos.
... leva a uma nova geração de mulheres
"Somos uma nova geração de mulheres", diz Noor Hussain Al-Moosa, 34, gerente do banco. "Nós fomos criados independentemente, aprendemos a confiar em nós." Ela é casada, tem dois filhos, uma mulher voluptuosa que dispara suas respostas como se não houvesse nada para reconsiderar em sua vida.
Noor Hussain Al-Moosa mora na embaixada e vila do distrito de Qurum, que é um pouco mais bem cuidado do que o resto de Muscat. Nós a encontramos durante o horário de almoço na casa de sua tia, conveniente para ela, é perto do banco. A sala de estar parece um espaço de exposição para kitsch árabe, bonecos com vestidos de babados, flores artificiais e fotos de família em um ambiente exuberante.
Afundamos nos móveis estofados, e Noor Hussain Al-Moosa conta sobre a equipe que lidera, a maioria dos homens, todos mais velhos do que ela. "É fácil", diz ela. "Você só tem que fazer todos sentirem que você leva as idéias deles a sério." Problemas? Nenhum. "A igualdade é o resultado da recuperação aqui: a vida em Omã é cara, todo mundo quer ter mais, a sorte é essa, os homens querem esposas que ganham dinheiro, dois salários são bem-vindos em todas as famílias", diz ela. "Nós, mulheres, estamos planejando nossas carreiras exatamente, não estamos recebendo nossos filhos na frente de 27, 28. E são nossos pais que nos encorajam a aprender uma profissão, eu não acredito em mais nenhuma mulher, que ela está sendo forçada a casar por seu pai ".
Ela bate em suas pernas, apenas olha para nós, "Alguma pergunta?" Então, pega o cartão, aperto de mão. Ela pica, olha para a minha mão de perto. "Linda henna", ela diz e sorri apreciativamente.
... para uma história contraditória
Algumas coisas parecem contraditórias neste país, ainda desequilibradas, pelo menos se você olhar com olhos ocidentais. Até 1970, Omã era como na Idade Média, quase não havia estradas, escolas, hospitais.Conflitos de clãs foram manipulados com o rifle. E em menos de 40 anos, o Omã tornou-se o principal país árabe, implacavelmente em ascensão. Educação e cuidados médicos são gratuitos, não Omã paga impostos. Por outro lado, não há partidos ou sindicatos, o que é especialmente sentido pelos trabalhadores convidados quase ilegítimos da Índia e do Paquistão, cada quinto dos 2,8 milhões de habitantes vem do exterior. O fato de Omã ser considerado seguro, quase livre de fanatismo e crime, deve-se principalmente a sua enorme e vigilante burocracia.
Acima de tudo, o sultão acorda, é considerado moderado, proposital, investe milhões de óleo na construção do país, sem torná-lo um segundo Dubai. Ele odeia tudo chique. Os omanenses o respeitam por isso. Talvez seja esse o segredo: que as coisas existam juntas, lado a lado. Como a floresta tropical ao lado do deserto.
Em Salalah, a mais de mil quilômetros de distância, no saguão de desembarque do aeroporto, há avisos: "Tome cuidado ao dirigir na neblina, mantenha distância". Verifique as escovas do limpador. "
Limpa pára-brisas em Omã.
Deserto, rochas, terra acidentada, nos vales secos e margeados por palmeiras, que só levam depois que o inverno pesado chove água - então aprendemos a conhecer o país. Mas no sul, na região de Dhofar, a monção, chamada aqui de Khareef, funciona. Ele coloca a costa sob a água na primavera e a deixa verde até o final do verão. Rios enevoados, encostas férteis - uma aparência bizarra na desolação do Omã.
... para o lado tropical de Omã
Para ver o Omã tropical, aceitamos o calor do verão. É 50 graus para o interior, no deserto de Rub-al-Kahli, que logo começa atrás de Salalah - o maior deserto de areia do mundo, algumas dunas de centenas de metros de altura. Nosso Land Rover é climatizado, para os filmes, temos uma caixa legal, temos käppis com uma grande sombra que dão sombra ao nariz e 60 + -Sonnenschutz.
Talvez um poder maior tenha seus próprios planos com esse país ...
Bem, nós não tínhamos botas de borracha, é claro, nós teríamos precisado, na grama alta e úmida do Wadis Darbat, 30 quilômetros a leste de Salalah. Um pedaço de terra assombrado, cachoeiras estouram das paredes de pedra calcária, névoa sobre ele, chuva fina. Nós ficamos ao lado do rio, mosquitos se erguem como bolas pretas, eu pisei em um sapo gigante, que decola imediatamente. A floresta tropical começa antes de nós, figos banyan dobrar sob gavinhas pesadas para um bosque, uma floresta mágica, o que está nele, ele mantém em segredo.
Eu ouço pombos arrulhando e bulbuls, pequenos rouxinóis. Eu ouço hienas e gatos selvagens, seus sons são distantes e dificilmente distinguíveis. Inédito, este lugar também é assustador, inacreditável. Como se um poder superior tivesse perseguido seus próprios planos com esse pedaço de terra e não revelasse mais por quê. Ibrahim conta que espetáculo é quando centenas de camelos ao mesmo tempo pisam com grande calma na exuberante margem do rio e bebem.
Nós deslizamos pelo chão molhado com nossas sandálias desertas, salpicos de lama a cada passo. Khareef, este é um festival para turistas de toda a Arábia. Se você tiver tempo e dinheiro, venha aqui. Deseja-se "Happy Khareef!", Os pais da família fotografam suas mulheres de véu com a criança nos braços contra o pano de fundo verde, depois fazem um piquenique por trás de seus Land Rovers e aproveitam a pausa.
... e não mais revelar seu segredo.
À noite eles vão para o mercado de incenso, porque Dhofar é o incenso e o souk em Salalah, famoso por seus mil aromas. Os comerciantes alugam os telhados de suas tendas, onde os de longe dormem ao ar livre.
Algumas lojas são embaladas até o teto, e o incenso é armazenado em copos de café instantâneo ou em sacolas plásticas.
Outros são elegantes, o balcão de vendas de madeira escura, as resinas de luxo em embalagens de vidro emitidas. Em Salalah existem as essências mais caras e melhores, escuras, pesadas, doces ou frutadas, e as melhores misturadoras, velhas com dedos escuros de incenso. Eles estão constantemente jogando caroços brilhantes ou latidos negros em seus queimadores e abanando a fumaça, nós estamos cheirando, mas as vendas são feitas pelas mulheres Oomani que conhecem o caminho, que podem lançar nuances, fazer perguntas ou acenar com suas amigas no final para comprar uma seleção de tudo.
... para o deserto
A terra fértil termina abruptamente alguns quilômetros atrás de Salalah, dez metros estão entre verde e cinza. A garoa fica mais fina, os limpadores de pára-brisa distribuem as últimas gotas. Em seguida, anuncia o Rub al-Kahli, o "Quarto Vazio", um gigantesco tapete de areia que cobre um quarto da Península Arábica. Começa como uma terra de painel cinza, pedras nuas em ambos os lados da estrada. No carro há um cassete com pop indiano, sobre ele uma versão em hindi do clássico Celentano "Sono Italiano", cantamos junto ao coro em uma fantasia indiana, arranhada, cantamos um pouco contra a sensação enjoativa de não saber como será.O deserto é um lugar para ser jogado.
A areia escorre a cada passo como a água.
Deixamos a estrada sólida nas primeiras dunas de areia vermelha. À distância surgem manchas escuras que se tornam camelos, seus contornos estão fora de foco no ar quente. Eles são quase negros, o sol do deserto chamuscou sua pele. Nós saímos, a areia está quente, é estranhamente silenciosa, sem movimento, nossa excitação é espantada. Algo branco brilha sob a areia. É um crânio. Eu olho mais de perto. Estamos em pé em um cemitério de camelos. A areia lavou os ossos dos animais mortos como um último serviço de amor. Só os beduínos conhecem esse lugar, trazem seus camelos para morrer aqui.
Nós dirigimos, procurando um lugar para a noite, areia é simplesmente areia para nós, tudo parece o mesmo. Mas Ibrahim diz em algum momento: "É bom aqui". Em um buraco, montamos as tendas, e o sol, afundando-se mais fundo, desenha contornos no chão com suas sombras: uma fuselagem, a Grande Muralha da China, um barco. Então todo mundo vai para si. A areia escorre a cada passo, como a água, e lança ondas e ondas brancas. Libélulas e abelhas com enormes asas brancas batem os poucos arbustos secos como nanobots. O deserto é um enorme tapete, agora iluminado pela lua.
A maioria das famílias agora está estabelecida.
Colocamos um grande tapete, descascamos batatas, cortamos vegetais, cozinhamos tudo e depois lavamos os pratos com areia. Ibrahim serve café e fala de gângsteres iemenitas que às vezes chegam aos acampamentos à noite e roubam os jipes para vendê-los na fronteira saudita. Nós ouvimos os motores se aproximando, mas não há nada. Então olhamos para cima, deitados de costas, no céu. À noite, a 35 graus. Até que toda a incerteza passe e abra espaço para uma profunda confiança neste estranho mundo de estrelas e areia. Nós só vamos para a tenda para manter os escorpiões longe.
O sultão construiu aldeias desérticas para os beduínos de Rub al-Kahli, a maioria das famílias está agora assentada, ganhando a vida como professores ou na administração. Como vilarejos fantasmas, os lugares parecem, agora na manhã quente, antenas parabólicas em todos os telhados, alinhados como se estivessem recebendo mensagens do céu sem nuvens que só eles podem decifrar.
No meio do nada, encontramos uma tenda verde. Um homem vem em nossa direção vestindo uma camiseta branca e um lenço amarrado em torno de seus quadris. Nead Ahmad, 24 anos, é de Peshawar, Paquistão, e mora em Omã há três anos. A reclusão do seu acampamento é esmagadora.
Ele nos faz chá, chá com leite de camelo, que é doce e fino. Enquanto ele fala, ele está constantemente tocando o esterno com a mão. Ele guarda os camelos de um homem rico de Hashman, a 40 quilômetros daqui. Os camelos, 55 animais, boas condições, são uma expressão da prosperidade deste homem. Em Nead Ahmad, eles expressam sua esperança pelo tempo depois. Ele ganha 240 euros por mês. Ele não gastou um centavo, ele economiza para encontrar uma noiva no Paquistão em breve. Até então, sua vida é esta tenda verde.
Às cinco da manhã, levanta-se, reza, ordenha os camelos, cozinha o arroz no leite de camelo aquoso, faz pão ou faz uma conserva com legumes, principalmente feijão verde. Então ele alimenta os jovens camelos e conduz o rebanho ainda mais. Ou ele recebe água de uma fonte de enxofre nas proximidades, água quente e fétida, o enxofre cheira mal. Se ele se sente solitário? Ou apenas estar sozinho? Ele diz: "Eu não estou me perguntando isso". Uma vez um besouro grande e brilhante cava um buraco na areia ao lado da minha tenda, mas continua escorrendo e despeja tudo de volta, e o besouro faz um trabalho sem nenhum benefício. Talvez sobreviver no deserto, não pedir significado, ou sentir com paciência é praticar.
... e termina com a Henna e uma mulher corajosa
Sua henna é muito bonita ", diz Hanan." Para mim, henna significa joie de vivre. Você sabe ", diz ela," amanhã a escola recomeçará. Vou levar hena para comemorar o fim das férias. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, professora de geografia e economia doméstica, mora na cidade de Sur, na ponta leste de Omã, a cidade onde ela ensina, Al Kamil. Ela está a 60 quilômetros de distância, ela vai lá todas as manhãs com um táxi compartilhado.Seus alunos ainda estão sob a influência de seus pais.Hanan é uma pessoa pequena e alegre, ela nunca vai trabalhar sem maquiagem.´Eu quero a moça do campo Modelo ", ela diz," encorajando-a a se tornar autoconfiante. "O diretor pediu que ela aparecesse de cara limpa, dizendo não.
Hanan ama a beleza e adora o salão de beleza do souk feminino de Sur, com seus flacons, açafrão e pastas de incenso. Nós vamos lá, no último dia das férias de verão. "Quando estou feliz", ela diz, "procuro perfumes que expressem isso". Ela deixa os cremes pingarem em sua pele, dos assistentes de loja que estão velados sob os olhos negros. Ela compra partículas de henna e glitter para a pele.Ela diz: "Dez, quinze anos atrás, mulheres divorciadas como eu teriam se escondido".
Seu marido ficara com ciúmes de seu filho, espancando-a quando ela passava tempo com o menino, batendo-a mais depois que sua filha nasceu, três anos depois. Ele a trancou e ela fugiu para a mãe. Hanan queria o divórcio, o preço da noiva, uns bons 5.000 euros, ela pagou de volta - ele é uma espécie de fiança, que é devida quando o contrato, ou seja, o casamento, é dissolvido. As crianças ficaram com ela e o marido teve que pagar por ela.
Agora ela mora em uma casa grande, disposta com tapete vermelho, junto com sua mãe, os filhos, um tio e uma empregada. A casa comprou-a de seu salário e de sua herança, seu pai morreu cedo. Ela senta no corredor, do tamanho da sala, fumando incenso e às vezes pegando um de seus filhos, que estão lutando freneticamente no carpete. Hanan nunca repreende. Ela só abraça seus filhos. Ela pode imaginar um novo relacionamento? "Há candidatos", disse ela, "mas desta vez deve ser perfeito."
A vida em Sur começa às seis da manhã na praia quando os pescadores ancoram com seus velhos veleiros de madeira, o Dhaus. Depois de uma curta noite a bordo, eles sacodem seus cobertores, homens gato, que se movem agilmente para o convés, os dedos dos pés arranhados nas tábuas. Barcos a motor trazem suas capturas para a praia, peixes de coral, atum, peixe-rei, tubarão. Garotos locais pegam os peixes pelas barbatanas e os jogam em pilhas, que os revendedores carregam nos tanques de resfriamento de suas picapes para levá-los a Dubai. Sentamo-nos nas vizinhanças dos velhos de Sur, suas bengalas colocaram-nos na areia, eles sorriem para nós, observam como trocamos, como trocar com alguns gestos. O sol nasce por trás das nuvens onduladas e, por um momento, a praia é banhada por um crepúsculo. Como se a modernidade prendesse o fôlego e Omã recuasse até o tempo em que os mercadores de Sur partiram para a índia com seus navios enfeitados, incenso a bordo. E hena, talvez.
informações de viagem
expedições na região de incenso de Dhofar e nas montanhas de Hadjar-ash-Sharqi no norte de 2595 euros, data a pedido.
travel para Sur, no deserto, para fortalezas antigas e Muscat moderno de 2220 euros, datas a pedido.
provider: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
